Har skaffat en ny dörr till uthuset med specialbeställt 'gammeldags' lås med stor nyckel på utsidan och friliggande låsmekanism på insidan av dörren. Genast som dörren är insatt börjar både nyckel och låsmekanism rosta och mekanismen kärvar redan.

Någon slags behandling måste göras snarast, men vad? Rostskyddsfärg? Olja? Vad för slags olja? Linolja? Smörjolja? Jag har andra gamla dörrar och där är nycklarna omålade men naturligt svarta, inte rostprickiga.

Är det någon som vet, eller kan tipsa om var man hittar sådan information?

kanske nåt??

http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=S...1&Cat=&sCat=164

b

Hmmm, linolja. Jag funderade på det men tvekar p.g.a. att den ju blir seg och klibbig och så småningom hård när den torkar. Hur bra är det att få in sånt i själva låsmekanismen? Någon som har erfarenhet?

nån gång fick jag lära mej att blyertspenna de e bra att använda
så det gör jag
istället för olja
funkar för mej på mina gamla lås

kommer bara inte ihåg vem eller var o när jag fick de tipset

fast de kanske inte rostskyddar men de smörjer iallafall så de inte kärvar

Blyerspenna ? Hur ?
Är du säker på att du inte har blandat ihop dörrlåsar med pennvässare, (typ sådan som skolfröken hade fastspänd på katedern när jag gick i skolan)?

Förr i tiden så var ju mycket smitt och efter smidningen (och troligtvis anlöpningen med)så hade man ett bad med linolja vilket ger en skyddande svart oxid. Satte Du in 'metallblänkande' nya mekanismer?
Det 'naturliga svarta' ytan är alltså ifrån linoljan förritiden.

Däremot så kan man göra en svartoxidering på Dina delar - vilket skulel kunan likna det man gjorde förr Hör med nån lokal mekanisk verkstad.
Man kan även lacka - men då krävs det ju att man inte sliter bort lacken. Egentligen samma med svartoxideringen. Man kan måla - det finns superfina rostskyddsfärger som ju egentligen är ett metalliserat skikt på markanden. T ex Hempel säljer sådant - dem kan man ringa å få hjälp (gratis rådgivning) Det går å göra hemma men då måste man 'färska' upp ytan, den får int evara rostig.

I moderna tider och om jag ahde beställt 'nytt' med gammel design vete sjutton om jag inte gjort allt i nån bra rostfri kvalisort. Ordinare '18-8' rostar duktigt under rätt förutsättningar (18-8 eller 18-10 är klassisk rostfri diskbänk)....men det finns andra kvaliteer med.

Sedan - så måste Du ju smörja låset regelbundet- det finns ju t ex manganoxid att tillgå på marknaden, teflon blandningar mm mm.

Hälsar Ingrid

Linoljebränning av gamla järnbeslag och lås tycker jag är bäst. Man värmer metallen med varmluftpistol, håll med tång, doppa/pensla med linolja, eftervärm lite på metallen.

När oljan härdat (se till att det inte runnit in för tjockt lager i t ex ett hörn) är den inte klibbig.

Innan du linoljebränner bör du ta bort rosten med lite ättika på en trasa. Låt torka innan linoljebränning.

Lacka inte och överhuvudtaget inte inne i låsmekanismen! Om det ska på något så möjligtvis schellack, dock ej i låset.

Tack för era kunniga svar. Detta är då ett fantastiskt forum!:rolleyes:

Jo, Ingrid, grejerna är metallglänsande och ser tyvärr inte det minsta ut som gammalt smide. Så även om jag nu gnider in med linolja så kommer dom att förbli metallglänsande och jag vill ju ha dom svarta.

Lösningen är kanske att låta dom rosta först och därefter bränna in linolja?

Men, hur är det med linoljans ökanda "självantändning" när man brassar på med varmluftspistol. Vill ju inte ha explosionsartad brand på kuppen. Någon som har erfarenhet?

Jag Googlade lite och på en av linoljesajternerna varnade man från att linolja rörliga mekanismer, exempelvis lås, eftersom dom kan kladda ihop, så det kanske är bättre att nöja sig med att spreja 5.56 på själva mekanismen? Å andra sidan är detta en ganska grov låsmekanism så det funkar kanske att bränna bort överskottslinoljan? Vad tror ni?

alltså man ritar me blyertsen på mekanismen o det fungerar som smörjmedel
inte fasiken tar jag fel på pennvässare


fniss kanske därför dom blev svarta o fina
dessutom kladdar de inte

Halaj!

Låset.
Det finns grafitfett/olja på sprayburk till låsmekanismer att köpa på närmaste bensinmack. Jag är ingen tribologi-expert på något sätt, men jag vet att grafit har bra torrsmörjande egenskaper. Rekommenderas. Blyerts innehåller någon form av grafit, så där finns kopplingen.

Nyckeln.
Här skulle jag föreslå blånering. Man värmer helt enkelt upp nyckeln till 400-500º C och låter den svalna i rumstemperatur. Det bildas då ett tunt oxidskikt som skyddar mot korrosion. Skyddet är inte sådär superbra, men funkar hyfsat om metallen inte är i allför aggressiv miljö. Säkert har du skjutit med luftgevär någon gång?
Då vet du hur det ser ut. Vapen brukar blåneras för att få en skyddande yta.

//T

tackar för de Tapio så ingen tror jag e helt tossig

blyerts är kanonbra som (redan nämnts ovan) torrsmörjmedel... det är grafiten som är "grejen"...
Till gitarrerna tar jag ofta en blyerts och karvar av lite på mekaniken, OCH i SADELN i strängspåren så glider strängarna lätt när man behöver stämma...

har även "smort" (smörjt?) billås med denna metod med mycket bra resultat ..



(jag har aldrig hört att linolja skulle vara farligt FÖRUTOM just tillsammans med trasor...)



saxat från: http://www.hojdena.se/texter/brandsakerhet.htm


b

Tack för era bidrag!

Så här får det bli: Nyckel och lås tillåts rosta ett tag så att de får en skrovlig yta. Sedan tar jag bort rosten och bränner in linolja nästa år eller så. Förhoppningsvis liknar det då gammalt smide....Sedan smörjning av låset med 5.56.

Är ättika det bästa sättet att ta bort rost? Trodde tvärtom att det sura skulle ge mera rost............

Vad gäller linoljans brandfarlighet så har det alltid varit ett mysterium för mig.Fortfarande obegripligt att den självantänder på trasa men inte när man värmer det med värmepistol..... Men jag får väl tro på att det är så....

Linolja är som mest lättflytande vid 60 grader, därför är det den tempen man försöker uppnå om man ska linolja trä, det tränger lättast in då. Linolja har flampunkt 220 grader. I trasor är det lättantändligt.

Alltså ska du linolja trä så värm oljan istället för att späda med lösningsmedel, som till största delen bara dunstar.

Om man har färg på beslag tar man bort det med lut(gäller ej plastfärg), dvs kaustiksoda. Lut neutraliseras med ättika. När man torkar beslagen med ättika försvinner även rosten. Bättre rostborttagning vet jag ej. Direkt efter beslaget är torrt ska det linoljebrännas, annars rostar det igen.

Jag har kompletteras gamla fönster med nya stormhaspar. Efter linoljebränning och schellack syns ingen skillnad på gamla och nya.

Prova gärna på en annan järnbit först.

Vad har shellacken för funktion?

Vet du hur det kommer sig att linoljan blir lättantädlig i kombination med trasor? Gäller det även tidningar, eller bara trasor?

Det som är speciellt med linoljan är väl inte just att den är lättantändlig, det är de flesta lösningsmedel och oljor, utan att den kan vara självantändande, dvs. den utvecklar så mycket värme när den oxideras av luftens syre att brand kan uppstå spontant. I en bara fuktig trasselsudd är kontakten mellan luften och linoljan oerhört mycket större än i t.ex. en burk med olja där bara ytan exponeras för luft. Trasor, trassel, papper, spån osv är ungefär lika farliga skulle jag tro, kombinationen väl isolerande (värmen kan stiga inne i trasselsudden utan att kylas för mycket) och brännbara.

När du värmer din järnbit med några droppar olja på lär det väl knappast vara nån brandfara även om oljan skulle börja brinna. Om samma droppar börjar brinna i en tunna full med oljiga trasselsuddar blir ju effekten en annan.

Efter vad jag läst skall inblandning av terpentin i linoljan ytterligare öka benägenheten till självantändning.

Håll koll på gamla trasor, blöt och lägg i en plastpåse, så är det garanterat helt ofarligt.

Linolja är en underbar naturprodukt och man önskar att den kunde få användas i många fler sammanhang där syntetiska och ofta giftiga färger och ytbehandlingsmedel används. Låt inte brandfaran skrämma.

Hej h opp,

Jag hade nog itne låtit grejerna rosta först utan varit på't på en en gång faktiskt. Du måste ju få bort rosten sen för att oxideringen skall ta! Blir det mkt rost kan Du ju få gropar som kanske int eär så vackraoch som är svåra att få snygga vid efterföljande behandling.

Bästa sättet att få bort ytrost å då menar jag ytlig är ju scotch brite :-) men då är dte alltså 'gnuggbar' rost av den röda/bruna typen . Nölir rosten svart och får sitta kvar längre talar vi om gravrost - den tycker då ag är svårare att tampas med och där biter inte scotch brite utan här talar vi om betning för att bli av med rost.

Ja - gör man itne rent och neutraliserar efetr behandlingen så ger det mera rost. Man kan säga att man avverkar kemiskt rosten och sedan slår man stopp i betningsprocessen via spolning/neutralisering.

Blyerts ÄR grafit :-) förresten ;-)

Hälsar Ingrid

Anledningen till att linolja kan självantända i t ex trasor men inte i burk eller på behandlad yta är denna, om jag minns rätt (och om ni ursäktar att jag förklarar lite amatörmässigt):

Linolja oxideras i direktkontakt med luft. Olika ämnen oxideras på olika sätt, och just linoljans oxidationsreaktion producerar en viss överskottsvärme. Den värme som produceras är inte stor nog för att det ska kunna självantända när oljan strykts ut över en yta eller ligger i en burk (där ju bara det översta skiktet molekyler har direktkontakt med luften). Men när oljan sugs upp i en trasa så kommer varenda fiber i trasan att innehålla olja och eftersom fibrerna har luft mellan sig blir det, inom en liten avgränsad plats, en väldigt stor sammanlagd area av olja i direktkontakt med luft. Och därmed kan värmeutvecklingen från oxidationen lokalt bli så stor att trasan kan självantända.

Det borde även gälla papper som ju också är ett poröst fibrigt material - jag har sett varningar om att t ex tidningar som man haft under när man linoljat ska behandlas lika försiktigt som trasor och trassel.
Däremot har jag hört att om man linoljar ett golv, och olja rinner ner under, så ska det inte finnas risk för antändning även om det är kutterspån i trossbottnen...och det förstår jag inte.

Tack för era förklaringar till linoljans mysterier!

Därmot, Ingo så tror jag mig ha läst varningar för just detta med linolja i trossbotten och att man vid oljning av golv ska vara försiktig med att inte låta det rinna ner genom springorna. Var jag har läst detta har jag nu naturligtvis ingen aning om.

Tacka inte mig för förklaringen, jag var så slarvig att jag inte såg att det fanns en sida till i trådet och att Gurkan redan hade svarat.



Jag tror att jag läste det i en tråd på byggahus.se. Det undrades varför linolja kan självantända i trasor (lille Freud fick mig att skriva trosor först) och när någon förklarat det undrade någon hur det var med linolja i trossbotten. Då svarade någon annan att det var ingen fara och jag har för mig att han hade någon förklaring till det.
Men den minns jag inte, så m a o har jag just skrivit ett inlägg helt utan innehåll och mening.

Håller dagligen på med fönsterrenovering & har stött på mycket rostiga beslag. Jag tvättar bort gammal rost med linoljesåpa & sedan bränner jag in linolja med varmluftspistol. Din nyckel skulle jag låta rosta ett bra tag ute & sedan tvätta av & olja in. Dock inte låsmekanismen. Behandlar du det nya blanka järnet med linoljan direkt så blir det inte den gamla känslan.

Så underbart när vi blir fler & fler som upptäcker den fenomenala linoljan!!!

linoljesåpa???

är det nåt som man köper eller blandar du till själv??

b

Om man bränner in linolja i järndetaljer, kan man sedan måla ovanpå? (Nu talar jag inte om nyckel och lås....)

Instämmer med ovansstående fråga om vad linoljesåpa är.

Såpa är alltså förtvålad linolja. Det kan man köpa - OCH göra själv om man känner sig äventyrlig eller kan lätt få tag i kaliumhydroxid.

Hälsar Ingrid

Det går att måla på linoljebrända beslag. T ex hörnjärnen på fönstren linoljebränns, järnmönjas och målas sen 3 gånger med linoljefärg. När oljan härdat efter 24 timmar är den torr. (Dvs om man inte övermättat trä, då läcker det ut och bubblar sig under färgen)

Linoljesåpa är enklast att köpa. Den används även för att tvätta penslar från linoljefärg. Går oftast bra att få bort lösningsmedelburen färg från händer med den, då slipper man gnugga lacknafta på huden.

Tar till vara chansen att lära mig lite mer:

Vad är det som linoljesåpan gör som inte vanlig såpa gör? (t.ex. tvätta penslar gör jag med vanlig såpa)

Synd att jag inte visste detta om linoljebränning när jag totalrenoverade mina fönster för ca tio år sedan! Trodde jag var smart o grundade fönsterkrokarna med röd rostskyddsfärg innan jag målade dem med vit linoljefärg. Det gick ju bra, men vartefter det vita skavs av så är det så lagom snyggt med rostskyddsfärgen som kommer fram.....

Xelma och Ingrid, ni som känner till linoljesåpa - är den lika brandfarlig (i trasor etc) som vanlig linolja?
Jag frågar därför att "någon" (tror att det var Centrum för Byggnadsvård i Gysinge) rekommenderade linoljesåpa som den bästa såpan för skurgolv. Den skulle vara mycket bättre än vanlig såpa på att lösa upp smuts när man skurar med kallvatten. Men så var det ju det där med brandrisk i trossbotten...

En liten kommentar eftersom du undrar om självantändningen:

Självantändning underlättas av att reaktionsvärmen inte leds bort, utan stängs inne av det värmeisolerande trasslet eller trasan. Värmeutvecklingen när linoljan oxideras av luftsyret leder en skenande reaktion där temperaturen till slut blir så hög att trasslet antänds. Om trasslet har effektiv kylning, t.ex. genom att ligga väl utspritt, så minskar risken för självantändning, men bäst är förstås att elda upp det själv, eller lägga det i vatten.

Jag TROR inte att såpan är brandfarlig, men hör med tillverkare för säkerhets skull.
Tex Allbäcks

Såpan är inte brandfarlig - linoljan är alltså förtvålad d v s har reagerat med en bas och bildat tvål.

Hälsar Ingrid ( också tvålmakare på fritiden)