Kan jag nu i slutet av augusti beskära ett äppelträd som inköptes och planterades i våras? Man skulle tydligen spara tre-fyra grenar och klippa bort resten redan när det planterades men jag visste inte vilka som jag skulle kapa så dom fick sitta kvar! Nu har trädet tagit sig lite mer verkar det som i jämförelse med tidigare i somras för nu kommer det nya små grenar överallt på stammen och även små sidogrenar på grenarna. Det kom små äpplen också men dom knipsade jag bort efter blomningen.

Några grenar sitter liksom i par, dom verkar komma från samma punkt på stammen. Ska man ta bort den ena i ett sånt par? Försöker hitta tre eller fyra grenar som pekar åt olika håll men det är svårt, det fattas en gren åt ena hållet tycker jag! Ska man ta bort grenar som sitter helt vågrätt, är dom sämre än dom som sitter i ca 45 graders vinkel mot stammen? Har försökt läsa mig till hur man ska göra men tycker inte att mitt träd passar in på experternas träd!

TA EJ BORT GRENAR SOM VÄXER VÅGRÄTT!!!!! Hoppas du inte har gjort det redan. Det är sådana grenar som alla vill ha! De ger fort skörd och orkar bära skörden. Grenar som växer uppåt fläks lätt sönder när det börjar komma äpplen på dem.
Angående beskärning finns det lika många sätt som odlare. Som regel kan man använda det att vårbeskäring ger kraftigare tillväxt än höstbeskäring. Unga träd vill man få att växa och äldre träd vill man ofta bara beskära för att gallra ur det, därför beskärs unga träd på våren och äldre träd på hösten, för det mesta...

Kan även lägga till att man inte alls behöver klippa bort allt och bara spara 3-4grenar + topp, är grenarna välriktade och spridda så kan man ha många fler grenar kvar.

När jag pluggade till trädgårdsingenjör så sade "plantskolefröken" att hon inte hade hittat något om vem det var som stiftade det där uttrycket att man bara skulle spara si och så många grenar det fanns inga skriftliga undersökningar på hur många grenar som var bäst att spara etc. och hon sade varför ska man följa en människas råd ifall man inte har några belägg för vem personen var och vilka undersökningar som ligger bakom råden, så hon sade spara fler grenar ifall trädet ser bra ut och grenarna är välriktade och sitter bra till.

De kallas för karter, de blir stora fina och goda äpplen.
En anledning att man skaffar äppelträd.
De grenar som sitter helt vågrätt är mest eftertraktade, som cia73 skriver.

Ja, jag knipsade bort äppelkarten för jag har läst att man ska göra så de första åren för att gynna grentillväxten. Det kostar tydligen energi för trädet att göra äpplen så om man tar bort dom får trädet mer energi till att göra grenar. Hoppas jag gjorde rätt!

Puh, jag har inte börjat skära än! Ojdå, jaha, ja då ska jag naturligtvis spara de vågräta grenarna! Har för mig att jag läst att man vill ha trubbig vinkel på grenarna men att man ville ha supertrubbiga (vågräta grenar) visste jag inte!

Nu vet jag inte alls vilka grenar som ska bort, kanske lika bra att allihop får sitta kvar till nästa år? Det är i alla fall en gren som kanske växer lite konstigt, det är en sån där dubbelgren vars tvilling kommer från samma punkt på stammen, och den växer så den nästan korsar en annan gren. Det här med att ta bort grenar trodde jag var ett måste men när man tänker efter så är det ju inte så det funkar i naturen. Ska jag alltså låta alla grenar vara kvar?

Så bra, då sparar jag lite fler grenar, kanske knipsar bort en enda som är lite felriktad. Synd egentligen att klippa av den för det växer fina skott på den och den verkar trivas. Egentligen har man ju inte hjärta att klippa av fina grenar men om det gynnar trädet i framtiden så är det kanske bäst ändå?

Hur ska man förresten göra med pargrenar, dvs två stycken som liksom startar från samma knutpunkt på stammen?

Tja, jag tycker dom hårda reglerna gäller för kommersiell äppelodling,
inte för en hoppyodlare, som bara längtar efter att få smaka på sina egna äpplen.

Jag har sett absolut bäst resultat på träd som fått stå i backen en eller ett par växtsäsonger innan de beskärs. I början är det rotsystemet man ska inrikta sig på, att det utvecklas väl så att trädet kan lagra energi och klara sig väl också under lite tuffare torka och kyla. Rotsystemet utvecklas med hjälp av trädets blad- och grenmassa.

Viktigare än att beskära ett alldeles nyplanterat träd är att vattna det och hålla gräs borta från rotområdet, samt att luckra jorden utanför planteringsgropen så att trädet får plats att utvecklas i marken. 9 gånger av 10 med problem med nyplanterade träd så beror det på att ägarna inte brytt sig om marken. Beskär man för tidigt och dessutom struntar i marken så får man inte ett träd som växer.

I övrigt är det i nästan alla förhållanden bättre att beskära unga träd på vårvintern. Det är ju då en beskärning ger stimulans för trädet att växa vegetativt, dvs med grenar och blad, och oftast vill man ju att det unga trädet ska sporras att bli större.

"Vilka grenar man ska ta" beror dels på vad som är biologiskt möjligt med just en trädindivid, och vad man själv vill åstadkomma med det. Om man t ex vill att trädet om 15 år ska ha växt till sig och kunna ge några hinkar äpplen, då spar man inte horisontella grenar i början och dessutom tar man precis som redan gjorts här, bort karten till dess att trädet blivit lite större.

Om man har bråttom att få frukt behandlar man trädet ungefär som en spaljé, dvs spar horosontella grenar som man dessutom skär topparna av och nyper skott av på sommaren. Men då blir tillväxten mycket låg och det blir knappast ett träd som man om 15 år sätter sig under, klättrar i eller hänger en hängmatta i.

Sedan är det sortbenäget också. Om man spar horisontella grenar på t ex en sort som Lobo (som gärna ger horisontella, svaga grenar från stammen), sätter det mycket riktigt blomanlag och frukt, och grenarna växer nästan inte alls. De stannar i tillväxten också på bredden och kan efter 10 år vara lika tunna som ett finger.

Sedan är det konstruktionsmässiga saker att tänka på i början som är eftersträvansvärda på de flesta träd när man uppbyggnadsbeskär:
- Tag bort dubbeltoppar, de blir svaga.
- Tag bort dubbelgrenar från stammen, de tenderar också ofta att bli svaga.
- Prioritera grevinklar från stammen som är vida utan att vara 90-gradiga.
- stamma upp trädet, dvs ta bort grenar så att du kan gå under det så småningom

Tänk på hur du vill kunna leva under trädet. Vill du kunna gå under trädet när sidogrenarna du har nu blir 5-6 meter långa? Klippa gräsmattan där, kanske sitta under det? Då eftersträvar du att lite år från år stamma upp kronan, dvs ta bort grenarna längst ned så att kronan skapas högre upp. Där grenarna är placerade på stammen idag kommer de alltid att vara placerade, men blir grova och långa. En eller ett par grenar per år brukar vara lämplligt att ta bort.

Nya beskärningsboken av Alm/Vollbrecht visar uppbyggnadsbeskärning och jag har någon skiss någonstans på min sajt som visar hur man eftersträvar upp och nedvänt V i början för att trädet ska bli starkt i sin naturliga runda form senare, Fruktträdstipset.

I övrigt håller jag med om att man inte behöver räkna grenar och ha som mål att ha 4 eller 19 från stammen. Men man ska tänka på att de så småningom ska kunna bli grova och få plats, och att man inte tar bort allt på bara ett beskärningsår. Det vanligaste i trädgårdarna är att de vuxna och halvunga träden beskärs alldeles för mycket för att kunna hålla sig friska och långlivade, och att de små beskärs för lite.

hej Cilla -nu stjäl jag tråden -min nya Persika har jag ingen lust att beskära ännu -Det är lågstammat som de flesta finska träd -men väldigt vågräta grenar -jag tänker stödja det på vanligt sätt och beskära vb om ett par år
Men de nästan vågräta grenarna oroar mej med tanke på snötyngden ?
Vad tror du

Hej Kerstin,
Med persika är det inte som med äpple, persikans grenar är mycket böjligare och blir sällan så grova och bärande av så mycket tung fruktved som äppleträden.

Har du trädet fristående gäller det att se till att det utvecklar rötter så att det orkar stå upprätt när din zons snömassor kommer, men för varje enskild mjuk gren skulle jag inte vara så orolig. Men hur snömassor kan fastna och tynga även smågrenar vet du bättre än jag.

Hellre än att beskära persika skulle jag stötta grenarna, om jag trodde de skulle knäckas av frukt eller snö. Du kan sätta bambupinnar i marken i grenarnas ytterkant, binda fast dem med remsor av lakansväv om du tror det behövs.

Att eftersträva vissa typer av grenvinklar när man med beskärning ska välja grenar är olika från art till art.
- Purungt äpple bör ha mer än 45 graders vinkel från stammen för att bli stark när grenen blir stor. Så mycket som 90 graders grenvinkel är för mycket, då stannar grenen av pga tidig fruktsättning.
- Päron kan ha smalare grenvinklar och ändå hålla. Väljer man grenar med mycket vida grenvinklar på päron ser det inte ut som ett päronträd när det växer, och tyngden på frukten kommer för långt ut från stammen för att det ska hålla bra. Päron sätter fruktanlag också på upprättstående grenar.
- Plommon har jag minst erfarenhet av, men där brukar jag välja som med äpple för att frukten är mycket tung i förhållande till grentjockleken. Inte horisontella stamgrenar alltså och inte sådana med mindre än 45 grader.
- körsbär väljer bäst själv, när man beskär efter inköpet skär man oftare in mer roblem än tillgång för trädet. Grenar och bär är väldimensionerade i fri form.
- persika skär jag i zon 3 så lite som möjligt i. Grenar osm växer käpprakt snett och skavande tas bort, i övrigt ingen inkortning eller annan beskärning. Persika klarar också att ha många grenar från stammen som blir fruktbärande, utan att frukten skkuggas mm. Men just för persika finns många beskärningssätt.

tack -då gör jag som jag tänkt :)bambupinnar o stödremsor

Vad bra det handlar ju delvis om äpple träd

Har ett äpple träd " Transparent Blanche " (hehe säkert felstavat, för det ber jag om ursäkt) som jag undrar när jag kan gå loss på, det har varit åsidosatt en längre tid (antar jag) och man kommer knappt åt äpplena pga det är så tätt med grenar kors och tvärs...

Kan jag börja kapa i det nu (och på så vis ta del av mer äpplen) eller skall man vänta tills senare då det blir lite kallare?

Nu är en bra tid att beskära äppelträd om man eftersträvar att gallra ur kronorna. Tag inte för mycket eller för grovt på ett enda år, ett träd som stårr obeskuret eller som blivit stressat och skickat många skott tar ofta 3-4 år att gallra ur.

Man tar inte bort flera års produktion från ett träd obestraffat, men lite varje år kan man ta utan att få negativa effekter.

I samband med beskärning nu kan man passa på att plocka äpplena. Transparente Blanche är ju moget över nästan hela landet och dessutom är det bra att ta bort och kompostera de mögliga frukterna som de ofta drabbas av (Monilia, fruktmögel). Då får man mindre spridning.

^ tackar !

Tackar för en väldigt bra förklaring! Jag har fyllt om området närmast stammen, alltså det som blev planteringsgropen, med tallbark så att fukt ska stanna kvar och så att det inte ska växa gräs där. Nu har jag lagt på gräsklipp ovanpå barken, vet inte om det är bra, inbillar mig att det kan bli lite gödsel. Trädet är ett Gravensteiner och är en E-planta på A2-stam zon 3 i Stockholmsområdet.

Ok, jag låter grenarna vara kvar över vintern och i vår klipper jag bort dom vågräta smågrenarna längst ner. När det gäller dubbelgrenar, räcker det att man tar bort den ena av dessa par eller blir sådana sköra ändå så man bör ta bort båda? Jag ska låta grenarna vara kvar så länge så att det hela tiden finns ordentligt med blad, ser att det kommer nya smågrenar högre upp på stammen och när dom växt ut så kommer jag att ta bort dom nedre grenarna. Det är ju som du säger bra att kunna gå under trädet, tänk att kunna ligga därunder och titta på molnen genom lövverket!

Jag har redan lusläst dina jupitersidor och får väl inköpa den där beskärningsboken, det är faktiskt jättekul med träd. Har flera frågor om träd, egentligen skulle man boka en konsultation hurvida man ska fälla en del tallar eller inte för att låta lövträd som ek, rönn och gullregn få komma mer till sin rätt. Eller ska man bevara de ståtliga höga träden? Helsvårt, får återkomma om det i någon senare tråd!

Där fanns en del inneboende i trädet, eller kanske mer korrekt ätandes av trädets frukter, men de var inte förtjusta i "skrivandes" försök till uppglesning och höjd begränsning av trädet i fråga ... ajaj de ser så stora ut de där bålgetingarna...

Skall man behandla platsen där snitt ytan i trädet blir eller kan man bara lämna dem som de är?

Hej Digger! Kul att du fascineraas av träd. Blir man en gång nyfiken på träd så är det något som inte avtannar. Man upptäcker bara att där finns enormt mycket mer att lära, och att de är finuliga som bara den!

Att du valde E-plantmärkt träd tror jag inte du komemr att ångra, det har mycket bättre förutsättningar från start, och är ofta tydligt starkare många år. Tallbark är bra som avdunsningshämmare, precis som du planerat. Och gräsklipp blir bra kvävegödning när det dras ned i backen.

När barken sedan börjar brytas ned går det åt en massa kväve. Kanske kan du ta bort den och ersätta den med löv då. Jag har inte experimenterat med detta själv, men att barktäckning kräver extra kvävegivor är klart. Med träd brukar man säga att man ska gödsla tidigt på våren och inte efter midsommar. Det är för att i juli ska träden börja förbereda sig för vintern, och inte glatt växa vidare. Det är inte så farligt med gräsklipp, men något försiktig ska man vara efter midsommar om man myllar ned det i backen. Och mot stammen är gräsklipp rent farligt för trädet, det bllir som brännskador också på äldre träd.

För att slippa bekymra mig för avdunstning och hur mycket kväve som måste till brukar jag kratta ihop löv på hösten och täcka rotområdena på yngre träd. På våren myllar jag ned kogödsel, och om jag har lite benmjöl och några skvättar hönsgödsel också. Sedan gör jag ingenting förutom att vattna. Ibland på vårarna får jag ta bort lite av de icke förmultnade löven, men ofta sprider jag ut dem i en större cirkel under trädet innan jag myllar ned kogödsel.

Efter några år vill man ju ha något annat än en lövhög under träden, och då sår jag allt möjligt, Det brukar bli ettåriga växter. Under något träd krasse, under ett annat honungsfacelia, under träd med mager hord gröngödslingsväxter. Alla skuggar bra och håller merparten av gräs stången, men något ryckande blir det iallafall lite då och då. Grästorvorna lägger jag upp och ned i jordområdet. Vissa år har jag mindre tid och då blir det lite mer ryckande av gräs året därpå.

Ja, en konsultation och en hel del tänk ska du nog hedra din trädgård med som låter varierad och fin. Med ett trädbestånd finns det många sätt att tänka, och det är roligt att berika sig. Jag kan rekommendera flera bra arborister om du vill.