Har beställt ett sexkantigt växthus från hobbydrivhus på 13,5m2 och ska nu börja med grunden. Har tänkt att gräva ut och lägga isolering, någon som vet vilken isolering man ska ha? går det med vanlig cellplast i skivor ca 50kr/m2 eller är det bättre med isodrän 250kr/m2? Sedan ska jag gjuta och sätta med lecablock en sockel som sedan putsas och målas som jag ställer växthuset på. Någon som har några tips innan jag nu ska börja? Har även tänkt att lämna in stommen för målning, hade tänkt svart men börjar faktiskt fundera på vitt, dock är tätlisterna i svart så det ser kanske "randigt" ut med vitt. Vad tycker ni?

Jag funderar på växthus ännu mer nu och när det gäller isoleringen är väl frågan snarare hur tjock den ska vara? Ska det vara 5cm, 10cm eller vad? Ju tjockare desto mer isolerar det antar jag. Dessutom antar jag att isoleringen skyddar någorlunda mot fuktvandring uppåt och då är det väl bra om den inte är allför genomsläpplig? Sen bör man väl sätta isolering inte bara under golvet utan även lodrätt under väggarna. Kanske till och med en krans utanför huset också för att dämpa kyleffekten på marken runtom? Tror cellplast är bäst utan att veta.

Här har jag isolerat med 10cm cellplast (frigolit). Först grävde vi 120cm ner i marken, gjöt en mur av leka och klädde lekan utifrån med cellplasten. Inget under, eftersom jag odlar direkt i befintlig mark.

Jag har tänkt att ha stenplattor i växthuset så jga vill isolera även golvet. Tack för era svar, kom gärna med fler inlägg.

Har du bra vertikal isolering, går inte kylan in under i alla fall. Det räcker med isolering 50cm ner, för att få frostfritt golv i ett växthus.

okej, då är det onödigt att isolera golvet om man isolerar sidorna?! Tittar man dock på classicum mfl så isolerar de även marken.

någon som har ett sådanthär växthus som vill lägga ut lite bilder?

Ok, men om man nu vill ha isolering på sidorna, räcker det inte bara med att sticka ner isoleringen i backen runt om hela huset och sen ställa växthuset på plintar i hörnen? Eller måste man mura en mur också?

Ska du ha en bra isolerad platta ska det vara 100mm med cellplast. Cellplasten ska bygga en bit utanför plattan. Det räcker gott till en platta för ett växthus. Det går naturligtvis att göra mer avancerat men det är inte nödvändigt...

Det fungerar utmärkt med att bara sticka ner isoleringen som den är och plinta innanför. Men ska du ändå gräva för isoleringen, är det inte mycket dyrare att mura ett varv leka istället, som växthuset får stå på.

Hm, det jag fasar för är att behöva gräva ut så mycket i mitten och sen fylla på singel eller makadam! Det blir ju många kubik att forsla med skottkärra och makadam fyller man inte en skottkärra full med, kanske bara lite grann så man orkar rulla den. Kan man fuska lite där och inte gräva så djupt? Eller kommer allt att braka ihop om man fuskar? Måste man ner typ 80cm i backen?

Uppdatera mig. Om jag minns rätt, skulle du plattsätta växthuset invändigt. På plattorna kommer du sedan att ställa krukor, urnor och stolar misstänker jag.
Då behöver du ett bärlager på 20cm (Om du isolerat vertikalt) och sättsand 3-5cm. Ska du isolera under plattgolvet, bör du gräva: 30cm bärlager, 10cm cellplast 5-10cm sättsand.
Bärlagret ska då bestå av partiklar 0-18 eller grövre. Sättsand bör inte vara stenmjöl OM eventuella ogräs kommer in. Har du pakat stenhårt stenmjöl, som maskrosor tar sig i, då blir du inte glad, utan sättsand kallas också mursand 0-8mm.

Ok då vet jag! Det lär bli bra träning!

Hej m.öland

Plast under växthuset gör skillnad om du tänker låta huset stå kallt under vintern. Blir det minusgrader så fryser ju marken även inne i huset.
Plasten fungerar först och främst som kapillärbrytande material.

Med fem centimeter tjock cellplast kommer du att förlora mycket lite av värmen genom golvet. Digger har helt rätt när han påpekar att värmet som går ner i grunden stoppas av en tillräckligt djup krage runt växthuset..

När värmet i växthuset och grunden kommer i balans så kommer ca 50 W att gå den vägen om du håller temperaturen tio – femton grader högre än golvet.

Ett växthus på 13,5 m2 har en glasad yta på ca 45 m2. Med vanligt härdat glas U= 5,5 w/m2, grad c så försvinner den vägen 45 x 5,5 x 15 = 3,7 Kw när skillnaden mellan ute och inne är 15 grader. Kanalplast har mindre U värde så en kanalplast som har tex U = 2,4 kräver 2,4/5,5 x 3,7 kw = 1,6 Kw. På 24 timma så blir skillnaden i energiförbrukning ca 50 KWh = ca femtio kronor.

Med vänlig hälsning

Mycket intressant matte! Om jag tolkar dig rätt så gäller följande för växthus på med 45m2 glasyta med plast U=2,8, antag att det är -10 grader ute, man vill ha 5 grader i växthuset varvid det krävs 45*2,8*(5--10)=1,9kW. De 50w som går genom marken är alltså försumbart? På ett dygn blir det 24*1,9kw vilket kostar 45kr? Drygt en tusenlapp i månaden blir det men något måste ju en hobby få kosta antar jag.

Om man sen isolerar hela huset med bubbelplast antar jag att man får ännu lägre förbrukning, vilket U-värde har bubbelplast? Och hur får man fram totala U-värdet för både plast och bubbelplast, antar att summan borde bli mindre än plastens så man kan ju inte bara addera dom? Här borde man kunna räkna ut om det t ex skulle löna sig med dubbla lager bubbel? Även luften mellan bubblet och plasten borde ha ett U-värde!

En del säger också att mycket värme försvinner genom aluminiumramarna varför extra bubbelplast skulle vara bra på vintern. Kan det försvinna mer värme den vägen än genom själva plasten? Metallen borde ju leda värme väldigt bra.

Hej Digger

Du kan lätt göra ett överslag på bubbelplastens U värde. Vid ytan på flertalet material är övergångsmotståndet ca 15 W/m2,grad. Bubbelplast har således fyra sådana övergångar och har värdet ca 3,75.
Den bubbelplast som man brukar använda i växthus har utöver ”bubblorna” ytterligare ett skikt plast på vardera sidan om plasten. Det ger formellt U= 1,9 , men delar av ytan är sammansvetsade så i praktiken är värdet ca 2,5.


Dina 45 kr är rätt men jag rundade av uppåt beroende på att glasytan är överslagsmässigt beräknad.

Uppvärmda växthus måste precis som andra byggnader vara täta, så se till att vädringsluckor och dörrar är tätade. Även små läckor släpper iväg mycket varm luft.

Med vänlig hälsning

Hmm,
Man kan räkna tills man blir tokig... Så här gjorde jag och min energiförbrukning har inte förändrats sedan förra vintern. Nu kan man kanske inte jämföra så men det blev i alla fall ingen katastrof.

Gräv 40 cm.
Lägg ett 10 cm lager med 0-18 grus.
Mura med lecasten
Isolera invändigt med 50 mm frigolit utefter väggarna och i botten
Lägg ett nytt lager av 0-18 grus.
Lägg plattor, i mittfall betongplattor 40X40, direkt i gruset. Enkelt att få jämnt. Undvik småplattor. Rör sig lättare.

I höstas isolarede jag hela huset med bubbelplast. Sänkte taket till ståhöjd med spänd plast i taket för att minska volymen.
Satte in ett extra växthus i plast, typ Jula. Där hade jag en läkt med termostat, 8 gr.
Utanför i det som blev över hade jag en fläkt med termostat, 5 gr.
Bortsett från at ett strömavbrott ställde til det så att 3 växter dog överlevde resten.

[attachment=14262:DSCN2793.PNG][attachment=14263:DSCN2787.PNG]

Glöm inte att dra ett rör för el och gärna även för vattenslang (i alla fall sommarvatten) innan du börjar mura. Det är sååå bra att ha! Ventiler i muren har jag eftersom mitt växthus står på mur. De tätar jag med frigolit på vintern.

Snyggt hus, Mu! Men hur gör man med indragen vattenslang på vintern? Jag antar att det är sommarvatten man drar in. Jag tänkte mig att lägga ner ett större rör och sen peta in en vanlig vattenslang i detta som man sen kan dra ut på vintern. Vad tror ni om det? Om man sen har växter på vintern därinne måste ju dom ha vatten då också men det kan man kanske klara med vanlig vattenkanna och lite spring? Eller nån sån där plastsäck som sipprar ut vatten. Att lägga ner vatten frostfritt blir för komplicerat, det funkar ju inte med vanliga vattenutkastaren på huset.

Jag har ett bevattningssystem i mitt växthus, som jag i o för sig har byggt själv, men det drog jag genom muren och där har jag en snabbkoppling typ gardena, som jag sen kan ansluta till vanlig vattenslang på sommaren.
Nu på vintern, har jag bara lagt en hög med isolering mot anslutningen, så inte värme läcker ut och kyla läcker in.

Det är, som du trodde, bara sommarvatten. Visserligen går det att fixa med slang som har en lågspänningstråd som håler isen i schack men så stort behov är det ju inte av vatten när tempen närmar sig 5-6 gr.
Jag har grävt ner en grov slang där både strömkabel och vattenslang får plats. Slangen ligger kvar över vintern. Inga problem så länge den inte är ansluten. Jag lyfte lite i ena änden så att öveflödet rann ut innan jag vinterbonade.
Här ser du hur det såg ut innan vi grävde ner slangen. Billigt alternativ. Rulle m 20 m kostade just ingenting. Det dyra var elkillen som gjorde den fasta anslutningen. Slarva inte med det! Mycket vatten i ett växthus...

[attachment=14314:DSC00015.PNG] [attachment=14315:el_vattenanslutn.jpg]

Notera hur noga vi var med att muren skulle vara helt vågrät. Det betalar sig när man sedan ska sätta in glasen. Kan bli trista glipor annars och svårt att få ihop det. Samma sak med X-mätning. Diagonalerna ska vara EXAKT lika långa, annars är inte vinklarna korrekta. Kolla noga. Gäller även ett 8-kantigt hus!

Lycka till

Är inte grunden i våg och i vinkel, så går det inte att bygga ihop ett monteringsklart växthus överhuvudtaget! Det räcker med en felmarginal på 0,7mm, för att projektet ska stupa!

Japp. Som tur var sov man inte på alla geometrilektionerna. Fördelen med att bygga på mur är att man kan rucka lite på skruvarna om det skulle behövas men pluggen håller ju inte för alltför stora utsvävningar. Jag hade fel på 4 mm i diagonal och det gick bra

Ja det är i såna här situationer, man inser att man sov på vissa andra lektioner istället Men det löser man genom att fråga här på forumet...

Ojoj, så det är så noga på tiondelar av millimetrar! Vad använde ni för verktyg, räcker det med ett bra vattenpass eller måste man ha laserpass? Och vad mätte ni diagonalerna med? Snöre lär väl inte funka, det tänjs ju ut. Man måste nästan ha en spikrak regel av något slag? Eller ståltråd?

Vattenpass och långt måttband eller murarsnöre är bra början. Du vet väl hur du räknar ut kryssmåttet också?

Sisan gånger sidan plus längden gånger längden och kvadratroten ur, så får du veta det exakta måttet från hörn till hörn.

Hur går man tillväga enklast då? Jag menar när man ska mura grunden? Hur har ni gjort? Lagt ut ett lager leka, sen mäta och rätta till och sen mura? Käns som att det är krångligt (svårt). Vi ska vilken dag som helst hämta ett lass med grus och lägga i botten. Sen ska vi mura grunden. Växthuset kommer på tisdag. Alla tips som kan underlätta bygget emottages tacksamt!!

Vi satte ut fyra stolpar där hörnen skulle vara. Sen fick man börja kryssmäta tills de stod där de skulle. Sen "strävade" vi hörnstolparna (Så att de inte flyttar sig) och spände murarsnöre mellan. Sen var det bara att följa mursnöret, så var det rakt på det hållet. Ovanpå lekan lade vi vattenpass, så även det hållet blev rakt.

Gjöt ni en "platta" (ram) under lecablocken? Eller lade ni lecablocken direkt på gruset?

Först plattade vi till gruset och vägde av så gott det gick där muren skulle stå. Sen klickade vi ut murbruk och ställde stenarna i det. Lättare att få stenen i rätt våg då. Sen börjar man alltid gjuta i ett hörn.

Tack för svaren. Vissa gjuter en ram som lekablocken ska stå på. Andra inte. Är det bra (bättre) att göra det? Eller går det lika bra att göra som du säger??? Bor i zon 2-3 så visst blir det lite tjäle. Har grävt ett djup av mellan 40-60 cm (marken sluttar). Singel 30 cm? Många frågor just nu....

Om du vill vara hundra, kan du slänga ner lite krokig spik, ståltråd, rostig skruv och annat stålmaterial som armering i murbruket på första varvet. Man kan också klippa smala remsor av hönsnät för detta ändamål, för att slippa tjälförskjutningar.

Om man murar en ram med säg två skikt lecablock och sen ställer växthussockeln på detta så är det väl inte så noga med var lecablocken hamnar i sidled? Det viktigaste borde vara att de ligger i våg? Vad jag menar är ju att man sen kan justera sockeln ovanpå lecan för den skruvar man väl ändå fast i lecablocken? Då kan man ju finjustera i sidled vid det momentet eller är jag ute och cyklar? Och även om något lecablock sjunkit ner något borde man kunna justera det med någon mellanbit, kanske lite lager av aluminium från sönderklippta ölburkar mellan lecan och sockeln? Använder ni förresten dropplåt eller vad det heter (typ fönsterbläck) under sockeln för att skydda lecan från regnvatten?

Många frågor blir det!

Färdig växthusram brukar vara bockad inåt, vilket i så fall kräver att man fäster en tryckram i rätt storlek ovanpå lecan. Självklart använder man syllpapp innan man varken fäster växthusram eller tryck på lecan. Man kan även putsa lecan, men det krävs fortfarande syllpapp.

Varför behövs syllpapp mellan lecablock och aluminiumsockel? Sockeln borde väl klara lite fukt. Däremot behövs väl nåt som skyddar lecan ovanpå så att inte vatten sipprar in på ovansidan och fryser sönder stenen?

Vad kul att ni gör era grunder så exakta, men jag skulle vilja veta hur ni mäter noggrannheter på tiondels millimetrar?

Jag har sett i runda slängar hundra grunder till växthus nu och ingen har varit mer noggrannt gjord än att det har slagit på minst en centimeter eller en halv i diagonal skillnad.

Samtliga har varit alldeles utmärkta grunder till växthus trots sina "fel"

Grunden är viktig, men den är inte allt.

Man använder Alltid syllpapp mellan sten - metall eller sten - trä. De olika materialen bildar olika med kondens och rör sig olika vid temperaturväxlingar, vilket syllpappen jämnar ut.

Hej Digger

Det är en ganska bra ide att ha en droppnäsa som hindrar regnvatten att rinna på fel ställen. De som har mur får efter ett tag missfärgning där vattnet rinner ner från väggar och tak om vattnet inte leds ut från väggen.

De som ha platta på mark får in onödigt mycket vatten in under plattan om regnvatten inte leds iväg till dränering, så syllpapp / håller kanske inte så länge/ eller annat material som leder ut vattnet från väggar någon dm är bra. Att materialet sedan eliminerar kontakt mellan betong/leca är bra ur flera aspekter. Fukt i spalter är mycket olämpligt. Mot trä så blir det en grogrund för svampar, mot metall och då i synnerhet aluminium inkörsporten till korrosion.
Aluminium är väderresistent, men inte om det står i kontakt med basisk miljö och betong kan vara mycket basisk.

Summan av kardemumman är att använd syllpapp eller bättre material för att hålla torrt och se till att leda iväg regn och smältvatten från byggnadsdelar som skall hållas torra.

Med vänlig hälsning

Idag har vi grävt och imorgon fyller vi med makadam. Vi har grävt en ram som är 80 cm djup och i mitten är det 50-60 cm djupt.

Vi har fyllt med ett litet lass grus idag. Nästa vecka blir det mer grus (ifall maken kommer ifrån gräsmattan, bilen har fastnat där )....