Avstånd mellan olika sorters fruktträd Alternativ

[P-A Albinsson]

Jag har i år planterat 3 körsbärsträd (p.avi) och 3 äppelträd (A2).

Jag hade tyvärr inte läst tillräckligt noggrannt angående planteringsavstånd. Det varierar en hel del när man söker på det.

Som det är nu har jag planterat så det är 5 m mellan alla träd. En rad med 4 äppelträd i söderläge (ett tidigare planterat Katja som nr 2). En rad med 3 körsbärsträd norr om äppelträden (som minst 5 m norr om äppelträden) men i en slänt så de står en ganska bra bit högre upp.

Jag upptäckte att många rekommenderar 10 m för både A2 och p.avi. Min idé är att flytta mittenkörsbärsträdet till ett helt annat ställe på tomten. Samt flytta ett äppelträd i mitten och ställa det 10 m söder om Katja.

Frågan är nu de 5 meterna mellan raderna med äppelträden och körsbärsträden. Är träden beskaffade på olika sätt så att kronorna inte riskerar trassla in sig som om de vore av samma art? Jag tänker mig att körsbärsträden är högre (och de står också högre upp i slänten).

Eller ska jag flytta ännu fler träd? ... för jag antar att det inte är nåt problem att flytta körsbärsträden som planterades i våras?

[Cilla]

Det överlever säkert. Låt det kompensera sig helt utan såg och sekatör i minst två växtsäsonger.
Japp, det blir tätt. Och japp, det blir rätt uppåtstående.

Men tänk så här: Varför skickar det raka skott rätt upp i kaskader, istället för att utveckla grenar med lagom avstånd och med sidogrenar på lagom avstånd, som innan det blev beskuret?
Jo, för att det hamnat i en nödsituation, det har blivit av med många årsproduktioner i en hast. Det måste snabbt få maximal energi från blad, och det måste producera gren för att bära bladen och lagra energi.
För att bladen ska få maximal solbelysning och ge maximal energi riktas de vinkelrätt mot solen. Trädet har inte råd att som förut, ha böljande grenformer med blad i olika riktningar. Det har första året inte råd att utveckla sidogrenar. Det har absolut inte råd att utveckla blomknoppar de närmaste åren (på de nya skotten). Sådant är lyx och får komma när det kompenserat sig från förlusten.

Låter man det behålla allt det nödproducerar i t ex två säsonger ska du se följande:
2012 I sommar: Från att det innan beskärningen hade tillväxt på kanske 20 cm/år, utveckclade sidogrenar, blomknoppar mm kommer det att skjuta ca 1 meter skott i kluster, rätt upp. Gör ingenting utom att vattna.
2013 Nästa sommar: Inte ett enda nytt nödskott (vattenskott) produceras, trädet utvecklar dem som producerades förra året och de växer på längden med endast hälften av förra året. Några får till och med sidogrenar. Gör ingenting utom att vattna.
2014 Sommaren efter det: Alla upprättstående skott får sidogrenar, tillväxten börjar återgå till normala ca 20 cm/år (normal för ett träd i din ålder). Detta är ett tecken på att det kompenserat förlusten av gren och blad, och att man försiktigt kan gallra av det som kommit. I augusti kan du börja en första lätt gallring, med sikte på att efter ca 3-5 år ha en normalt tät krona.
2015 Sommaren efter det: Vissa grenar får några enstaka blommor, sidogrenarna. Än är det ett par, tre år innan grenarna blir fertila (får viss ålder) och börjar sätta normalt mycket blom, och dessutom styr du det med beskärningen. I första hand - beskär du för mycket måste trädet satsa endast på gren och blad igen, och du får börja om från början... Fast med ett träd som flera gånger måst använda reservenergier bara för att överleva, och som därför är svagare.
2017-20 Med lätta och riktigt gjorda beskärningar på sensommaren kan du kring 2020 ha ett träd med naturlig kronform och normalt mycket frukt igen.

Men kika på hur du lägger snitten. Och vad som är naturlig eftertillväxt i ett träd, så att du inte tvingar trädet att skapa svaga och onaturliga ställen för grenar att bilda krona från!

Redigerat av Cilla: 03-02-2012, 01:52