Ni som byggt ett Euro Serre - Byggtips, Vad ska man tänka på? Alternativ

[jesse]

Hej på er.

Som jag har förstått är det många med mig som till våren står i startgroparna att påbörja sitt växthusbygge. Därför öppnar jag denna tråd.

Vilka erfarenheter har ni att dela med er av ert växthusbygge?

Vad ska man tänka på vid monteringen?

Dela gärna av er av era erfarenheter så slipper jag kanske en del huvudbry...



--- Nästa vecka kommer leveransen av markstenen och mur till grunden därefter ska jag börja. (Bara snön har smält...)--

//Jesse

[emmapemma]

Tja, frågan är vilka specifika undringar du har?

En grej som är väldigt viktig, men som du förmodligen redan vet, är att sockeln måste stå i våg och att diagonalerna ska vara lika långa (alltså att huset har hörnen vinkelräta). Annars blir det problem med glasmonteringen, och jag antar att bärigheten försvagas.

Annars är det väl bara att tuta och köra!

[Iza]

Läs instruktionen noga.
Vi råkade några gånger ut för att det vi satt dit skulle tas bort igen när man vände blad i instruktionen.

[frugb]

Hej!
Jag har beskrivit i min blogg (adress nedan) exakt hur vi gjorde med vårt 14,2 kvadratmeters Willab Euro-Serre. Diagonalmätningen är jätteviktigt, den står inte i instruktionen.

Annars var det som ett jättemekano! Och grundarbetet var det som i särklass tog längst tid.

Lycka till, det är underbart med växthus, är där redan varje dag.

[GroPia]

Har oxå ett Euro-Serre hus som jag är jätte nöjd med, det är förhöjt. En stabil o bra konstruktion! Satt in dubbeldörrar i båda änderna samt många fönster att öppna!

[Digger]

Har beställt ett Euro-Serre men i väntan på det har jag börjat gräva för grunden. Här tror jag faktiskt att det är värt att vara lite extra noggrann men det är ett himla slit med spett och spade för att få bort jord, stenar, lera osv ner till bra djup. Nu har jag lagt ner totalt fem dagar med 6 timmar per dag och jag är inte ens halvfärdig med grävandet. Sen återstår makadamskottning, murning osv. Det här verkar ta hela våren! Hur noga har ni andra varit med grunden?

[GroPia]

Ojsan! Jag satte gubben o sonen på detta, o de löste det på ett kick! Men båda är ju snickare o dessutom har vi jordbruk m maskiner som man kan nyttja! Vet att de började innan vi fått växthuset m att gräva o gjuta plintar, o fylla upp m mackadam, o lägga markväv. Sedan monterade de huset o fortsatte sedan med att fylla sand o lägga plattor. Fast vi har ju flera hus så de har fått gjort det ngra ggr, så det börjar väl bli rutin

[Mu i myllan]

Vilken typ av Euro Serre är det? På mur eller på sockel?

[Digger]

Ja, har man maskiner går det ju lättare, här görs dock allt för hand! Tänker mura en sockel med isolering, därav djupgrävandet.

[GroPia]

Vårat Euro-Serre står på metalsockel men däremot har vi ett annat som är uppmurat m lekastenar o där la vi en tryckt sockel i mellan hus o grundet! Det blir jätte snyggt med uppmurat grund! (Ett sådant uterum skulle jag vilja ha på huset i lite engelsk stil.)

[ErikG]

Om man som jag väljer att bygga huset på plintar som man gjuter i papprör gäller det att komma ihåg att de mått som finns angivna i pdf-filen är yttermått. Sockeln är 55 mm bred, så längd och bredd skall alltså minskas med 11 cm när man mäter från centrum i pappröret. Har man som jag papprör med 15 cm diameter så skall alltså avståndet mellan rören vara angiven längd - 2x55 - 2x75, exempelvis 3821 - 55 - 55 - 75 - 75 = 3561.

Jag har precis placerat ut alla 6 rören. Viktigt är att kontrollera alla mått, i synnerhet diagonalerna (annars blir det inte vinkelrätt!). Jag använde en 15 cm jordborr för att borra ned de sista 40-50 centimetrarna inköpt för några hundralappar på en byggmarknad (Jula har en för 199 kr). Som tur var hittade jag inga större stenar där jag borrade . I så fall hade det blivit att gräva. Men då har man redan ett hål att utvidga. Allt löst material är bortgrävt c:a 40 cm ned.

Det som nu återstår att gräva är en fyrkant för vindruvorna. Det visade sig att det låg en jättesten precis där jag hade tänkt placera dem, så det blir att flytta placeringen några decimeter. Jag har tänkt att lägga ned 5 cm solering under och runt huset för att få en komforteffekt tidiga vårar och sena höstar.

Efter grävningen är det dax att fylla på makadam/grus i den yta man grävt upp. Eftersom jag kan få makadam 8-16 levererad i säck upp till baksidan så har jag valt det före grus 0-20, även om det senare är billigare. Det är ju ändå ett antal ton som skall kärras upp (har souterränghus). För att inte sättsanden skall sila ned i makadamen får jag sedan skilja dem med en markduk. Eftersom jag är noga lägger jag också en markduk under makadamen för att hindra den från att sjunka ned i den underliggande alven/leran.

Sist en undring om i vilket läge man skall gjuta plintarna. Det är lite av point of no return. Jag har funderat på att först montera upp växthuskuben (sockel, hörnstolpar, överliggare) och sedan gjuta fast härligheten efter att ha mätt alla möjliga mått så att allt är helt rakt. Enligt Willabs beskrivning är det montera ihop sockeln, väg av, kontrollera diagonalmått, gjut. Eftersom vikten på profilerna inte är så stor borde detta fungera.

Är det någon som testat det?

Erik

[Digger]

Även om jag beställt ett Willab-hus så är det intressant att läsa Classicums byggbeskrivningar. Dom rekommenderar att man gjuter plintarna först när hela huset är rest. Det är kanske inte så tokigt? Man kan antagligen förankra huset temporärt på något vis innan dess. Jag tänker mura sockel och då ska man skruva fast hussockeln på lecablocken men jag börjar nog bara med ett par skruvar för att kunna justera om det behövs, sen kan man skruva i resten när allt verkar passa och huset är rest. Man får hoppas att det inte kommer någon storm under tiden!

Böjar närma mig slutet på gävandet, medeldjupet i dikena är nu 60cm men ett antal större stenar får jag inte upp. Får försöka mura över dessa, kanske blir det stabilt och bra. Tyvärr kommer man inte att få ner isolering på utsidan av murade sockeln där stenarna ligger.

[ErikG]

Tack för tipset om Classicums beskrivning. Jag tänker nog inte driva det så långt att jag sätter i glasen innan jag gjuter fast det, men jag skall göra ett test att montera så mycket att jag har en stabil och flyttbar konstuktion innan jag gjuter fast den. Det bör vara "kuben" samt snedstag och kanske ytterligare sidostolpar. Återkommer när det är dax för det.

I övrigt har jag funnit att ett 5-meters stålmåttband är perfekt att ha. Kostade bara några 10-or. Förstår inte att jag skaffat ett för länge sen. Alla 2- och 3-metersmåttband man har haft är ju oftast för korta.

Tufft med att hitta stora stenar. Är man envis kan man ju alltid "spränga" bort dem med s.k. tyst dynamit. Men det kräver ju en bergborr för att göra hål att hälla ned det expanderande ämnet i.

[muppan]

Ni ni som grävt och isolerat....

Hur mycket har ni grävt? Diken eller hela plattan?

Novis Kicki

[Digger]

Jag är inte riktigt färdig med grävandet än men gräver diken, har förresten spettat upp en riktigt stor sten nu ikväll! Ska se om jag inte kan komma ner någon decimeter till, då kan jag kanske få plats med tre lager lecasten och slipper skottkärra så mycket makadamm. I mitten har jag grävt ur ca 20-25cm, det får räcka för makadamm, 10cm isolering, lite sand och sen 5cm marksten. Gräver man mer får man enorma problem med att göra sig av med det man gräver upp. Frågan är om man ska lägga isoleringen underst och makadammen ovanpå eller tvärtom!

[emmapemma]

Jag vill minnas att vi monterade glasen också innan vi gjöt. Trots att diagonalerna var lika långa osv. var det knökigt att få in glasen på vissa ställen. Då var det bra att kunna "knuffa" stommen för att få in glasen i huset.

Jag tror att vi inte la väv innan vi la sättsanden (eller sättsand, vi hade stenmjöl 0-8 vill jag minnas till underlaget, över isoleringen. Dvs ett stenmjöl med delvis ganska stora stenar i). Detta innebär att det finkorniga stenmjölet som jag sopar mellan stenarna har en tendens att försvinna + att den grövre typen av stenmjöl inte förhindrar myror. Myrorna gillar dock inte att bli sopade med stenmjöl, så jag plågar dem på det sättet istället.

Digger, vi lade isoleringen över makadamen. Vet inte om det är det bästa sättet, men det funkar för oss (och det var så man hade gjort på Classicums utställningsväxthus som jag kollade på när jag beställde mitt). Men då har vi ett växthus utan sockel. Jag trodde man brukade isolera socklar vertikalt?

[Digger]

Jo, EmmaPemma, jag kommer att isolera sockeln vertikalt men även vågrätt under golvet. Aha, smart, alltså först markduk, sen makadam, isolering, sand/stenmjöl direkt på isoleringen och sist markstenarna. Då kan man kanske betrakta isoleringen som en sorts markduk.

Har precis kommit in från en spettning nu i kväll i regnet och fick upp tre stora stenar varav en var bautastor! Den var dock för tung för att kunna baxas upp så jag grävde ur ett stort hål i mitten och rullade in den där och gömde den! Även om det är blött och lerigt när det regnar går det faktiskt lättare att få loss stenarna då, dom ploppar ur som mogna pormaskar!

[ErikG]

Isoleringen måste ligga såpass djupt ned att man får ett stabilt lager för att sedan sätta plattor i. Små plattor som marksten 12x25 ställer högre krav på underlaget medan 40x40-plattor linte kräver lika mycket. Annars är ju isoleringen i sig också stabiliserande. Själv har jag nog tänkt mig markduk - 5-10 cm makadam - 5 cm isolering - 20 cm makadam - markduk - 5 cm sättsand - plattor. Den understa markduken är till för att hindra makadamen att röra sig ned i leran. Den övre är till för att hindra sättsanden att försvinna ned i makadamen. Kommer att ha plattor i hela växthuset utom ett 50x50 cm schakt där jag djupgrävt för vindruvor.

Ju högre isoleringen ligger, desto mindre energi krävs för att få en hyfsad temperatur när det är kallt. Å andra sidan kan en markbädd verka temperaturutjämnande mellan dag och natt, så att den värms upp på dagen och sedan avger värme tillbaka till växthuset på natten.

[aqualis]

Hej

Har just monterat ett Euro Serre.

Instruktionen är delvis svårtolkad. Särskiljt besvärlig var sammansättningen av vädringsluckorna. Lägg ut bitarna innan du börjar skruva. Det går att vända sidostyckena fel så att ”glasmåttet” blir för litet. Övre delen av luckan är den som skall bli ”gångjärn” på nocken och nedre delen har inget fäste för gummilist. De andra två delarna är sidostycken. På tvärstaget nedanför vädringsluckan finns en lackerad skruv med mutter. Lossa den innan du sätter upp tvärstaget. Den sitter väldigt hårt och är svår att lossa när staget sitter på plats.

Tänk igenom var du skall ha hyllor och stag monterade och använd skruvar med sexkanthuvud i stället för de med specialskalle som går att montera direkt i slitsen. De med specialskalle fungerar, men inte lika bra som vanliga sexkantskallar.

Kommer du på att du glömt någon skruv ( det är därför specialskallarna finns med) så går det bra att lossa en ände om du ännu inte har glasat.

Skjutdörren/arna löper på en vinkelprofil som skall skruvas fast nedtill. Det går att sätta dörren så att slitsen i dörrens undersida som skall greppa om profilen kommer innanför profilen. Dörren kommer då att ”hugga” i skruvskallarna.

Vill du ha vädringslucka med automatöppnare placerad i andra sektionen från gaveln måste du göra ett specialfäste eftersom det finns ett stag just där fästet för öppnaren skall sitta.

Gummilisterna är lätta att montera om du börjar med att fästa någon decimeter och sedan böjer listen 130 – 150 grader över tummen. Sedan är det bara att med ett lätt tryck med tummen föra fästpunkten fram till full längd.

Den sexkanthylsa på skaft som levereras med duger enligt min mening inte till att dra muttrarna hårt nog. Använd en 10’as ringnyckel eller hylsa och spärrskaft, men tänk på att profilerna är av aluminium så de går att dra sönder om du spänner för hårt.

En bra regel är att dra till stumt och sedan spänna med högst ett 1/4 varv på muttern.

Utöver att ha grunden i våg och mäta diagonaler så bör du använda en vinkelhake till att kontrollera att hörnstolparna verkligen står i 90 grader mot sockeln.

Det var nog allt jag kommer på just nu.

Lycka till med montaget.

[emmapemma]

Digger, vi hade ordningen markduk, makadam (0-32), isolering, stenmjöl (ca5 cm), stenplattor (typen Bender rustik). Orsaken till att vi la isoleringen så pass högt upp (och ca 50 cm runt plintarna också) var dels för att skydda plintarna mot tjälskott, dels att om jag någon vinter ska isolera och värma upp huset, ska inte för mycket värme gå i jorden och ut på sidorna. Totalt grävde vi ut till ca 50 cm djup.

Eftersom du bygger med murad sockel, skulle jag göra som ErikG föreslår, och lägger isoleringen djupare i marken. Men den horisontala isoleringen bör inte vara djupare än den vertikala.Dessutom skulle jag ABSOLUT lägga markväv mellan stenmjölet och vad som än är under det, just för att stenmjölet inte ska försvinna neråt med vattnet från växthuset.

Vi kommer förmodligen att bygga ett till växthus inom ett par år. Då ska jag ha en murad sockel med verikal isolering, men jag vet inte om jag vill ha den horisontella, just för att kunna använda jordvärmen för uppvärmning längre in på hösten jämfört med om marken är helt isolerad. I de fall jag övervintrar något i växthuset, får jag lägga markisoleringen på backen i växthuset i stället.