Hej på er.

Som jag har förstått är det många med mig som till våren står i startgroparna att påbörja sitt växthusbygge. Därför öppnar jag denna tråd.

Vilka erfarenheter har ni att dela med er av ert växthusbygge?

Vad ska man tänka på vid monteringen?

Dela gärna av er av era erfarenheter så slipper jag kanske en del huvudbry...



--- Nästa vecka kommer leveransen av markstenen och mur till grunden därefter ska jag börja. (Bara snön har smält...)--

//Jesse

Tja, frågan är vilka specifika undringar du har?

En grej som är väldigt viktig, men som du förmodligen redan vet, är att sockeln måste stå i våg och att diagonalerna ska vara lika långa (alltså att huset har hörnen vinkelräta). Annars blir det problem med glasmonteringen, och jag antar att bärigheten försvagas.

Annars är det väl bara att tuta och köra!

Läs instruktionen noga.
Vi råkade några gånger ut för att det vi satt dit skulle tas bort igen när man vände blad i instruktionen.

Hej!
Jag har beskrivit i min blogg (adress nedan) exakt hur vi gjorde med vårt 14,2 kvadratmeters Willab Euro-Serre. Diagonalmätningen är jätteviktigt, den står inte i instruktionen.

Annars var det som ett jättemekano! Och grundarbetet var det som i särklass tog längst tid.

Lycka till, det är underbart med växthus, är där redan varje dag.

Har oxå ett Euro-Serre hus som jag är jätte nöjd med, det är förhöjt. En stabil o bra konstruktion! Satt in dubbeldörrar i båda änderna samt många fönster att öppna!

Har beställt ett Euro-Serre men i väntan på det har jag börjat gräva för grunden. Här tror jag faktiskt att det är värt att vara lite extra noggrann men det är ett himla slit med spett och spade för att få bort jord, stenar, lera osv ner till bra djup. Nu har jag lagt ner totalt fem dagar med 6 timmar per dag och jag är inte ens halvfärdig med grävandet. Sen återstår makadamskottning, murning osv. Det här verkar ta hela våren! Hur noga har ni andra varit med grunden?

Ojsan! Jag satte gubben o sonen på detta, o de löste det på ett kick! Men båda är ju snickare o dessutom har vi jordbruk m maskiner som man kan nyttja! Vet att de började innan vi fått växthuset m att gräva o gjuta plintar, o fylla upp m mackadam, o lägga markväv. Sedan monterade de huset o fortsatte sedan med att fylla sand o lägga plattor. Fast vi har ju flera hus så de har fått gjort det ngra ggr, så det börjar väl bli rutin

Vilken typ av Euro Serre är det? På mur eller på sockel?

Ja, har man maskiner går det ju lättare, här görs dock allt för hand! Tänker mura en sockel med isolering, därav djupgrävandet.

Vårat Euro-Serre står på metalsockel men däremot har vi ett annat som är uppmurat m lekastenar o där la vi en tryckt sockel i mellan hus o grundet! Det blir jätte snyggt med uppmurat grund! (Ett sådant uterum skulle jag vilja ha på huset i lite engelsk stil.)

Om man som jag väljer att bygga huset på plintar som man gjuter i papprör gäller det att komma ihåg att de mått som finns angivna i pdf-filen är yttermått. Sockeln är 55 mm bred, så längd och bredd skall alltså minskas med 11 cm när man mäter från centrum i pappröret. Har man som jag papprör med 15 cm diameter så skall alltså avståndet mellan rören vara angiven längd - 2x55 - 2x75, exempelvis 3821 - 55 - 55 - 75 - 75 = 3561.

Jag har precis placerat ut alla 6 rören. Viktigt är att kontrollera alla mått, i synnerhet diagonalerna (annars blir det inte vinkelrätt!). Jag använde en 15 cm jordborr för att borra ned de sista 40-50 centimetrarna inköpt för några hundralappar på en byggmarknad (Jula har en för 199 kr). Som tur var hittade jag inga större stenar där jag borrade . I så fall hade det blivit att gräva. Men då har man redan ett hål att utvidga. Allt löst material är bortgrävt c:a 40 cm ned.

Det som nu återstår att gräva är en fyrkant för vindruvorna. Det visade sig att det låg en jättesten precis där jag hade tänkt placera dem, så det blir att flytta placeringen några decimeter. Jag har tänkt att lägga ned 5 cm solering under och runt huset för att få en komforteffekt tidiga vårar och sena höstar.

Efter grävningen är det dax att fylla på makadam/grus i den yta man grävt upp. Eftersom jag kan få makadam 8-16 levererad i säck upp till baksidan så har jag valt det före grus 0-20, även om det senare är billigare. Det är ju ändå ett antal ton som skall kärras upp (har souterränghus). För att inte sättsanden skall sila ned i makadamen får jag sedan skilja dem med en markduk. Eftersom jag är noga lägger jag också en markduk under makadamen för att hindra den från att sjunka ned i den underliggande alven/leran.

Sist en undring om i vilket läge man skall gjuta plintarna. Det är lite av point of no return. Jag har funderat på att först montera upp växthuskuben (sockel, hörnstolpar, överliggare) och sedan gjuta fast härligheten efter att ha mätt alla möjliga mått så att allt är helt rakt. Enligt Willabs beskrivning är det montera ihop sockeln, väg av, kontrollera diagonalmått, gjut. Eftersom vikten på profilerna inte är så stor borde detta fungera.

Är det någon som testat det?

Erik

Även om jag beställt ett Willab-hus så är det intressant att läsa Classicums byggbeskrivningar. Dom rekommenderar att man gjuter plintarna först när hela huset är rest. Det är kanske inte så tokigt? Man kan antagligen förankra huset temporärt på något vis innan dess. Jag tänker mura sockel och då ska man skruva fast hussockeln på lecablocken men jag börjar nog bara med ett par skruvar för att kunna justera om det behövs, sen kan man skruva i resten när allt verkar passa och huset är rest. Man får hoppas att det inte kommer någon storm under tiden!

Böjar närma mig slutet på gävandet, medeldjupet i dikena är nu 60cm men ett antal större stenar får jag inte upp. Får försöka mura över dessa, kanske blir det stabilt och bra. Tyvärr kommer man inte att få ner isolering på utsidan av murade sockeln där stenarna ligger.

Tack för tipset om Classicums beskrivning. Jag tänker nog inte driva det så långt att jag sätter i glasen innan jag gjuter fast det, men jag skall göra ett test att montera så mycket att jag har en stabil och flyttbar konstuktion innan jag gjuter fast den. Det bör vara "kuben" samt snedstag och kanske ytterligare sidostolpar. Återkommer när det är dax för det.

I övrigt har jag funnit att ett 5-meters stålmåttband är perfekt att ha. Kostade bara några 10-or. Förstår inte att jag skaffat ett för länge sen. Alla 2- och 3-metersmåttband man har haft är ju oftast för korta.

Tufft med att hitta stora stenar. Är man envis kan man ju alltid "spränga" bort dem med s.k. tyst dynamit. Men det kräver ju en bergborr för att göra hål att hälla ned det expanderande ämnet i.

Ni ni som grävt och isolerat....

Hur mycket har ni grävt? Diken eller hela plattan?

Novis Kicki

Jag är inte riktigt färdig med grävandet än men gräver diken, har förresten spettat upp en riktigt stor sten nu ikväll! Ska se om jag inte kan komma ner någon decimeter till, då kan jag kanske få plats med tre lager lecasten och slipper skottkärra så mycket makadamm. I mitten har jag grävt ur ca 20-25cm, det får räcka för makadamm, 10cm isolering, lite sand och sen 5cm marksten. Gräver man mer får man enorma problem med att göra sig av med det man gräver upp. Frågan är om man ska lägga isoleringen underst och makadammen ovanpå eller tvärtom!

Jag vill minnas att vi monterade glasen också innan vi gjöt. Trots att diagonalerna var lika långa osv. var det knökigt att få in glasen på vissa ställen. Då var det bra att kunna "knuffa" stommen för att få in glasen i huset.

Jag tror att vi inte la väv innan vi la sättsanden (eller sättsand, vi hade stenmjöl 0-8 vill jag minnas till underlaget, över isoleringen. Dvs ett stenmjöl med delvis ganska stora stenar i). Detta innebär att det finkorniga stenmjölet som jag sopar mellan stenarna har en tendens att försvinna + att den grövre typen av stenmjöl inte förhindrar myror. Myrorna gillar dock inte att bli sopade med stenmjöl, så jag plågar dem på det sättet istället.

Digger, vi lade isoleringen över makadamen. Vet inte om det är det bästa sättet, men det funkar för oss (och det var så man hade gjort på Classicums utställningsväxthus som jag kollade på när jag beställde mitt). Men då har vi ett växthus utan sockel. Jag trodde man brukade isolera socklar vertikalt?

Jo, EmmaPemma, jag kommer att isolera sockeln vertikalt men även vågrätt under golvet. Aha, smart, alltså först markduk, sen makadam, isolering, sand/stenmjöl direkt på isoleringen och sist markstenarna. Då kan man kanske betrakta isoleringen som en sorts markduk.

Har precis kommit in från en spettning nu i kväll i regnet och fick upp tre stora stenar varav en var bautastor! Den var dock för tung för att kunna baxas upp så jag grävde ur ett stort hål i mitten och rullade in den där och gömde den! Även om det är blött och lerigt när det regnar går det faktiskt lättare att få loss stenarna då, dom ploppar ur som mogna pormaskar!

Isoleringen måste ligga såpass djupt ned att man får ett stabilt lager för att sedan sätta plattor i. Små plattor som marksten 12x25 ställer högre krav på underlaget medan 40x40-plattor linte kräver lika mycket. Annars är ju isoleringen i sig också stabiliserande. Själv har jag nog tänkt mig markduk - 5-10 cm makadam - 5 cm isolering - 20 cm makadam - markduk - 5 cm sättsand - plattor. Den understa markduken är till för att hindra makadamen att röra sig ned i leran. Den övre är till för att hindra sättsanden att försvinna ned i makadamen. Kommer att ha plattor i hela växthuset utom ett 50x50 cm schakt där jag djupgrävt för vindruvor.

Ju högre isoleringen ligger, desto mindre energi krävs för att få en hyfsad temperatur när det är kallt. Å andra sidan kan en markbädd verka temperaturutjämnande mellan dag och natt, så att den värms upp på dagen och sedan avger värme tillbaka till växthuset på natten.

Hej

Har just monterat ett Euro Serre.

Instruktionen är delvis svårtolkad. Särskiljt besvärlig var sammansättningen av vädringsluckorna. Lägg ut bitarna innan du börjar skruva. Det går att vända sidostyckena fel så att ”glasmåttet” blir för litet. Övre delen av luckan är den som skall bli ”gångjärn” på nocken och nedre delen har inget fäste för gummilist. De andra två delarna är sidostycken. På tvärstaget nedanför vädringsluckan finns en lackerad skruv med mutter. Lossa den innan du sätter upp tvärstaget. Den sitter väldigt hårt och är svår att lossa när staget sitter på plats.

Tänk igenom var du skall ha hyllor och stag monterade och använd skruvar med sexkanthuvud i stället för de med specialskalle som går att montera direkt i slitsen. De med specialskalle fungerar, men inte lika bra som vanliga sexkantskallar.

Kommer du på att du glömt någon skruv ( det är därför specialskallarna finns med) så går det bra att lossa en ände om du ännu inte har glasat.

Skjutdörren/arna löper på en vinkelprofil som skall skruvas fast nedtill. Det går att sätta dörren så att slitsen i dörrens undersida som skall greppa om profilen kommer innanför profilen. Dörren kommer då att ”hugga” i skruvskallarna.

Vill du ha vädringslucka med automatöppnare placerad i andra sektionen från gaveln måste du göra ett specialfäste eftersom det finns ett stag just där fästet för öppnaren skall sitta.

Gummilisterna är lätta att montera om du börjar med att fästa någon decimeter och sedan böjer listen 130 – 150 grader över tummen. Sedan är det bara att med ett lätt tryck med tummen föra fästpunkten fram till full längd.

Den sexkanthylsa på skaft som levereras med duger enligt min mening inte till att dra muttrarna hårt nog. Använd en 10’as ringnyckel eller hylsa och spärrskaft, men tänk på att profilerna är av aluminium så de går att dra sönder om du spänner för hårt.

En bra regel är att dra till stumt och sedan spänna med högst ett 1/4 varv på muttern.

Utöver att ha grunden i våg och mäta diagonaler så bör du använda en vinkelhake till att kontrollera att hörnstolparna verkligen står i 90 grader mot sockeln.

Det var nog allt jag kommer på just nu.

Lycka till med montaget.

Digger, vi hade ordningen markduk, makadam (0-32), isolering, stenmjöl (ca5 cm), stenplattor (typen Bender rustik). Orsaken till att vi la isoleringen så pass högt upp (och ca 50 cm runt plintarna också) var dels för att skydda plintarna mot tjälskott, dels att om jag någon vinter ska isolera och värma upp huset, ska inte för mycket värme gå i jorden och ut på sidorna. Totalt grävde vi ut till ca 50 cm djup.

Eftersom du bygger med murad sockel, skulle jag göra som ErikG föreslår, och lägger isoleringen djupare i marken. Men den horisontala isoleringen bör inte vara djupare än den vertikala.Dessutom skulle jag ABSOLUT lägga markväv mellan stenmjölet och vad som än är under det, just för att stenmjölet inte ska försvinna neråt med vattnet från växthuset.

Vi kommer förmodligen att bygga ett till växthus inom ett par år. Då ska jag ha en murad sockel med verikal isolering, men jag vet inte om jag vill ha den horisontella, just för att kunna använda jordvärmen för uppvärmning längre in på hösten jämfört med om marken är helt isolerad. I de fall jag övervintrar något i växthuset, får jag lägga markisoleringen på backen i växthuset i stället.

Hm, kan man göra så här då att man först lägger isoleringen direkt på lerjorden som man planat ut, kanske med lite sand och sen makadamm ovanpå, sen markduk och sist sand + markstenar? En annan tanke jag har för att komma ner djupare i mitten är att när muren är murad så kan man skyffla ner mittmassorna mot murkanten (med markduk mellan) eller bör man ha makadamm mot muren? Funderade på en platonmatta ett tag men det är kanske overkill.

Jag skulle nog inte bry mig så mycket om djupet inom sockeln. Det är ju ändå så att man har djupt där man sätter grunden för att minska risken för tjälskott mer än för isoleringen. Så jag skulle nog lägga makadam där mot sockeln och som ett lager innan isoleringen. Allt annat är nog bara petitesser vad gäller slutresultatet.

Har du läst boken "Växthuset" av Maria Secher Åberg, hon beskriver några grundsättningar, ungefär samma som beskrivs i Classicums växthuskatalog? Där kan du nog få en del förslag annars. Deras förslag för isolerad grund med murad sockel inkluderar enbart vertikal isolering längs det murade, inget horisontalt. Jag vet inte om en kombination av vertikal + horisontal isolering innebär någon skaderisk vid tjäle? Däremot har jag läst om andra som har den kombinationen när de vill kunna övervintra pelargoner och annat smått och gott över vintern.

Tänkte bara meddela att nu är grävandet klart och jag har övergått till att köra makadamm med skottkärra för att grunda dikena. Några kvällar till så är det klart. Om allt går enligt plan börjar jag mura i helgen om det nu inte blir regn! Lite pirrigt!

Var nu bara noga med att sockeln blir horisontell. Långpass eller ännu hellre ett sådant mätinstrument som utsättarna använder. Det kostar några hundra att låna men det är det värt

Jag har grubblat och nu även provat praktiskt olika sätt att få muren rätvinklig och lodrät. Den bästa metoden jag kommit på med mina enkla redskap (murarsnören, måttband, vattenpass, lod, lång rak träregel) är att först spänna upp snören på alla innersidor av den tänkta muren. Jag fäster snörena med spikar i marken, struntar i om dom är vägräta i detta läget men är väldigt noggrann med måtten, diagonalmäter osv. Sen fyller jag dikena med makadamm och går runt med en stav som jag sticker ner för att på så vis verifiera det ungefärliga djupet på en grov nivå.

Sen börjar jag i ett hörn och lägger ut det första lecablocket och är väldigt noga med att det kommer på rätt djup, ligger exakt vågrätt både i längd- och sidled samt lodar in det exakt under snöret. Därefter fortsätter jag med nästa sten så även den ligger i exakt våg och lod osv osv. Med den långa träregeln veriferar jag att alla stenar ligger exakt vågrätt. Ställer ett par stenar på höjden på första lagret på lite olika ställen och lägger träregeln tvärs över grunden och kollar att det är vågrätt.

Jag är just nu i detta läget, alla stenar är inte utlagda än. Sen när detta är klart tänkte jag kontrollmäta allt en gång till och sen börja mura. Experterna säger att man ska mura upp ett hörn först och sen utgå därifrån, kanske är det så man gör när alla stenar är utlagda. Tyvärr verkar det gå åt mer makadamm än jag räknat med, kanske tvingas jag beställa mer, vill ju inte slarva på slutet med fyllningen i mitten och dessutom kan man då stabilisera upp muren en bit med makadamm så den står stadigare. Vet inte om man kan beställa typ bara en halv kubik makadamm, har snart alltså gjort slut på en kubikmeter.

Du har väl sett till att packa makadamet ordentligt? En plan-paddare på 75 kg packar ned c:a 5-7 cm i underlaget, så för att vara säker på att man har ett stabilt underlag gäller det att packa innan man börjar att mura. Bygger man upp med 25 c:m makadam skall man i princip packa för var 5:e centimeter. Detsamma gäller det Du lägger innanför muren, även om det här är mindre kritiskt.

Erik

Har inte använt padda, däremot har jag gått runt och stompat med ett lecablock ganska ordentligt. Makadammlagret är inte så djupt, kanske 10 cm men jag har procentat med ganska stora stenar på sina ställen där det var djupare. På ett par ställen ligger så stora stenar att jag inte fått upp dom, dom kommer jag att mura runt. Marken är hård packad sen tidigare pga tunga grävskopor som åkt där och under allt finns utfyllnad med sprängsten och därunder berg. Jag får hoppas på det bästa.

Nu är undre lagret murat och det är förberett för vatten och el. Det tog en himla tid eftersom det blev en del mätning och specialhantering av dom stora stenarna. Dessutom är jag ju nybörjare på murning och man lär sig efter hand att få rätt konsistens på murbruket och hur man använder mursleven osv. Mätningarna hitintills visade att allt var i våg. Nästa lager blir en ny utmaning, att få muren rak så dem inte lutar vare sig inåt eller utåt. Har stötat undre lagret med mer makadamm speciellt i hörnen.

Det undre varvet är det värsta, är det bara i våg är det borde det mest vara att lägga dit de andra varven. I och med att stenarna är murade omlott så flyter ju hela konstruktionen på underlaget och fördelar därmed ut trycket mot underlaget. Så risken för att det skall sätta sig är nog minimal. Ser att Du inte bygger växthur med mur utan skall ha muren som sockel. Då kan Du knappast åstadkomma nån lutning på muren som har betydelse, allt hamnar ju dessutom under jord med samma jordtryck både på in- och utsidan.

Själv bygger jag med nedgjutna fundament och håller just nu på med att lägga plattor på ytan. Jag lånade hem en padda över helgen och efter att ha vattnat och packat till stenmjölet och en slutlig avvägning var det bara att lägga ut stenarna på de första 7 kvadratmetrarna. Med lite flyt har jag 20 m2 kvadratmeter med marksten lagda i morgon kväll, för resten av ytan skall mest vägas av och kanske paddas en gång till. Efter det blir det en otålig väntan på att växthuset skall levereras (vecka 19).

Nu har jag murat klart det tredje och sista varvet!

Det var ett himla bök. Det jobbigaste var att blanda till murbruket, jag satt på några lecablock med borrmaskinen och körde med vispen i en plasthink. Tog en halv säck åt gången, dvs 12,5 kg och blandade med 2 liter vatten, allt enligt påsen men ändå så blev det ibland tjockt som deg och ibland tunt som sirap! Jag använde en badrumsvåg för att dosera pulvret och mätte vattnet med ett halvlitermått, fattar inte hur det kan bli så olika. Dessutom var det svårt att komma åt i sidorna på botten i hinken med vispen, det var ofta som det bara blev pulver där och jag fick kasta ut slatten.

Sen var det inte helt trivialt att få allt i våg men nu tror jag det är väldigt vågrätt! Lägger jag min långa träregel tvärs över är det i våg, lägger jag längs med sidorna är det i våg. Dessutom är alla stenar i våg även på bredden! En sten har hamnat kanske nån milimeter för djupt men det tänkte jag kompensera sen när jag slammar muren. Tanken är sen att måla den vit, åtminstonne dom snuttar som hamnar ovan mark. På ena långsidan hamnar muren i nivå med marken men på den andra blir den ca 15-20cm hög. Vid dörren på kortsidan blir muren 10cm hög, har utgått från detta för att få ett enkelt insteg. Golvet ska ligga 10cm under murens ovansida.

Jag har förberett för två ventiler på den lång sida som ligger över mark, ska mura lite special där imorgon om jag hinner. Tänkte dessutom göra en special där vattenslangen kommer in, ska sätta in en tredelare så jag kan tömma slangen på den lägsta punkten. Tänkte mura en liten håla så jag kan komma åt slangen för tömningen inför vintern under golvet i växthuset, får fixa nåt lock av något slag sen.

Jag tvingades bryta mot murarnas gyllene regel att lagd sten ligger, jag blev tvungen att lyfta ett par stenar för att hälla i mer bruk eller skrapa bort lite på nån sida för att få det hela i våg. Hoppas det funkar ändå. Trots hamrande med gummiklubban fick jag justera mängden bruk med ett lyft av stenen.

Det enda som misslyckades var att längden blev ca 2cm kortare än min ritning! Vet inte exakt varför men det spelar ingen roll, jag hade dragit ut den 4cm så jag har god marginal. Nu måste jag beställa mer makadamm, allting är redan slut och jag har inte ens börjat fylla mitten, tänk att man kan räkna så fel!

Härligt Digger! Du kommer att få ett bygge som Du kommer att vara nöjd med länge. Makadam har en fömåga att försvinna, själv har jag hittills gjort av med 7 ton och kommer ändå att få hämta en kärra till i morgon. Jag bor 5 minuters bilväg från kommunens anläggning, och där kan jag köpa makadam, stenmjöl, kompostjord osv och också lämna överblivna jord-/lermassor. Fast hittills har jag fått allt levererat i säckar direkt upp på baksidan av huset där växthuset skall stå.

Hej, vi har precis satt upp vårt Euro Serre. Vi monterade ihop sockeln, passade in den någotsånär för att veta var vi skulle borra för papprören och lyfte undan den. Efter borrningen, i med papprören, tillbaka med sockeln med nedgjutningsjärnen, och i med cementen. Vi var oroliga för att vi fått det rätt, men allt gick bra när vi satte i glasen. /Zeta

Tjoho, nu är det värsta med grunden klart! Har varit väldigt flink, igår skottade jag ut makadammen i mitten och isolerade kanterna och idag har jag isolerat golvet, lagt marksten samt målat sockeln! Nu återstår lite finlir som att sopa i fogsand mellan markstenarna och att lägga ett lager grus ovanpå isoleringen på utsidan så att det blir en grussträng runt hela huset. Var inne på att lägga marksten även där men det blev inte så snyggt när jag provlade några stycken. Desustom återstår nergrävning av vattenslangen och elröret.

Till er som funderar på att mura en isolerad grund, tänk på att det är ett himla slit. Är hyffsat vältränad men det tar ändå på krafterna när man kör för hand utan maskiner hela helgena och ibland timmar på vardagskvällarna efter jobbet och så har det hållit på i snart två månader. Men det blir riktigt bra!

Ett tips vad gäller rör för vatten och el är att gräva ned ett Kabelskyddsrör och dra vatten och el i detta. Jag köpte en elkabel av typ EKKJ som är klassad för att grävas ned direkt i jord, då skall det inte vara något problem att dra el och vatten i samma rör. Sen får man väl dra in internet till växthuset i samma rör .

Ja, jag har lagt ner ett kabelrör samt en 20mm pemslang för vatten. Vattenslangen är av så hårt material så den lägger jag separat, har dock dragit den i ett rör just under muren. Precis innanför muren på den lägsta punkten har jag fäst en T-koppling på slangen och fäst ett avloppsrör ovanpå. Tanken är att kunna tömma vattenslangen på hösten genom att sticka ner handen i avloppsröret och skruva bort stoppet på ena änden av T-kopplingen. Alla slangar och rör går upp utanför muren och ligger just nu på gräset men jag tänkte gräva ner dom senare vid tillfälle.

Kabelröret för elledningen har en tråd inlagd i sig så när man ska dra strömkabeln är det bara att fästa den på tråden och dra igenom men det överlåter jag åt en elektriker senare när växthuset är på plats. Vad gäller internet räknar jag med att kunna köra trådlöst! Tänk att sitta därinne sen och surfa hit!

Hej!

Är på akt efter en ”gammaldags” tappkran till växthuset. Jag tycker att dom modärna passar dåligt med allt sitt krom och glitter.

En gammaldags i mässing med ett enkelt vred – ja ni som sett sådana vet vad jag menar.
Min rörmokare hade en, men dimensionen var fel. Den jag vill ha ska ha ½” anslutning.
Har du en sådan eller vet vad jag kan skaffa en hör av dig…

Med vänlig hälsning
Sven.

Skakar liv i tråden igen. Har bestämt mig för att gjuta fast sockeln och därefter montera. Det verkar bli väl tungt att montera upp buren. Fick växthuset levererat förra torsdagen, hann bara kvittera sändningen för att sedan sätta mig i bilen för att ta flyget till England. Väl där passade vi på att inhandla en startsats från Gardena för automatisk bevattning. Totalpris 600 kr inkl en enkel bevattningsdator. Otroliga plantskoleanläggningar de har i England! Och vilka växter de kan odla där!

Nu står i alla fall en hyrd betongblandare på baksidan, och i morgon eftermiddag skall rören fyllas med betong. Har kunnat konstatera att rören i alla fall satt på rätt ställe .

En fråga till er som redan har monterat, har ni haft problem med att få fönstren på plats? En granne byggde ett Euroserre-växthus förra året och smällde 2 fönster. Tur för honom hade han fått 4 st för mycket. Eftersom jag verkar ha fått exakt rätt antal har jag införskaffat 2 st 3-punkts glaslyftare (70 kr st på Biltema). Den som följde med vågar jag inte lita på. Antar att man måste lossa lite på den längsgående profilen för att få in glaset.

Det skall i alla fall bli några spännande dagar.

Erik

Pustar nu ut efter att ha gjutit färdigt de 6 plintarna. Utan betongblandare hade det inte gått. Nu hade jag hela tiden en säck på gång i blandaren medans jag fyllde rören. Det var två månader sen jag grävde ner rören och de hade tagit en del stryk av snö och regn. En tips är att direkt täcka rören med plast för att hålla dem torra om man inte kan gjuta. Jag tillverkade ett rör av en bit avloppsrör i plast (10cm diameter) och en koppling mot grövre rör i ena änden som tratt att fylla genom. På det sättet kunde jag fylla rören nerifrån och upp.

Jag fyllde de 80 cm djupa rören 20-30 cm i taget, packade med en stadig stolpe och lämnade i första vändan utrymme för nedgjutningsjärnen. Och fyllde sedan i andra vändan upp hela röret. Det visade sig förstås att det inte var helt lätt att sedan trycka ned järnen, jag hade varit lite väl ordentlig med betongblandningen, en lite lösare blandning utan inblandning av makadam på toppen hade varit bättre samt mer noggrann med att verkligen lämna utrymme för hela nedgjutningsjärnen. Det var lite panik innan jag fick ned det hela på plats. Jag var i alla fall klar på en dryg timme, väl inom den 2-timmarsgräns som man har på betong. Lite är jag påverkad av min pappa som var konstruktör och ansvarade för bygget av Svampen i Örebro: "snåla med vatten när Du blandar, och slösa med vatten när betongen härdar". Är glad över att det bara var sockeln som skulle på plats.

Nu är i alla fall sockeln på plats, med diagonaler exakta på millimetern och alla sidor i våg. Och första turen med eftervattning är avklarad. Så nu börjar planeringen av monteringen. Jag har insett att man behöver mycket fästen i växthuset, så jag har köpt 50 extra uppsättningar rostfria bult och mutter på Biltema för en hundralapp som jag tänker förmontera i väggar och tak för att kunna använda vid behov.

Erik

Växthusen kom häromdagen. Har nu lagt ut aluminiumsockeln på murade sockeln och ve och fasa, det var inte helt plant på ett par ställen! Så nu har jag lagt på mer murbruk ovanpå för att plana ut där det behövs. Det var typ två nästan tre milimeters glipa på ett ställe, funderade på att fylla upp med extra lager syllpapp men gjorde mig besväret med att putsa på lite bruk istället. Hoppas det torkar till helgen för då ska jag börja montera!

Har införskaffat expanderbultar som jag tänkte fästa huset med i muren. Dom är typ en decimeter långa och det blir tolv stycken, hoppas att huset inte blåser bort! Kommer det att hålla? Jag antar att man ska använda dom medföljande plintstängerna eller vad det heter, alltså dom som man gjuter fast om man gjuter plintar men jag tänkte istället lägga dom ner och fästa sockeln med dom som vinkeljärn. Får nog såga av dom för dom är lite för långa. Kommer nog använda stumparna som blir över i hörnen ändå för att staga upp lite där.

Ett par millimeter är tillräckligt torrt på några timmar. Ett sätt är ju annars att ta en lång installationsborr och använda som fräs för att få ett tillräckligt stort hål som järnen går ned i och sedan cementera fast dem. Jag använde ett borr när jag gjorde hål genom hussockeln för att få ut utblåset från centraldammsugaren. Det var gjort på en kafferast. Men expanderbultar kommer att hålla lika bra. En storm som skulle kunna lyfta bort hela växthuset förankrat på det sättet skulle för länge sen ryckt ut glasen, de sitter inte lika hårt fast.

Jag tittar lite på glaslådan och funderar över hur jag skall få ut glasen ett och ett utan att allt rasar omkull. Min idë just nu är att ta bort taket på lådan och mittstolpen framtill och sen lyfta ut glasen uppåt, ev med en lågt placerad tvärgående bräda som jag kan montera ett vertikalt stöd på insidan.

Hej ErikG

En bättre ide är att luta lådan med glaset bakåt 15 – 20 grader. Stötta upp med två 20x125 som du skruvar fast direkt i emballagets kortsidor.

När jag fick glaset så var lådan tydligt märkt var den skulle öppnas. Glaset låg i rätt ordning för montage.

Se upp när du har få glas kvar i lådan. Har en kompis som råkade ut för att det sista glaset välte fram ur lådan ( det blåste visst lite) och gick i kras.

Glasen suger mot varandra så du får dra i varje ruta lite innan luft slinker in bakom så att den går fri.

Det ligger ett pappersark mellan varje skiva och ändå så suger dom ganska duktigt, men med sugkoppen som följer med så fungerar det bra att ta fram rutorna från det håll som är markerat.

Iden att lyfta den uppåt låter riskabel. Dom är ganska besvärliga att balansera så undvik att montera när det blåser. Enklast är att en person lyfter rutorna på plats. Det är besvärligt att vara två ( båda måste ju få plats)

Med vänlig hälsning

Lådan hade jag redan lutad lite bakåt, fick den levererad upp på baksidan. (Ett tips för er som väntar på leverans: lastbilen har en kran som når 6-7 meter ut, så jag fick honom att köra upp på cykelvägen som går bredvid huset och svänga upp lasten där.)

Nu fullföljde jag ändå min tanke att lyfta glasen uppåt, men jag förstår att det inte är lika lätt med de grejor som Williab skickar med. Handlar man för över 20.000 kronor borde man kunna förvänta sig lite mer än leksaksverktyg.
[attachment=18659:PICT1398.JPG]

Som synes har jag två rejäla trepunkts vaccumsugar för att lyfta glasen (inhandlade på Biltema, artnr 20-832, 69,90 kr st. Rekommenderas!!!). Jag var lite inne på att glasen skulle kunna röra sig åt andra sidan, men en inventering av husets städverktyg löste det hela.

Så nu har hustrun och jag monterat upp växthuset, glasat runt om, lagt på två takskivor och suttit och myst lite i kvällssolen med ett glas vin före middagen. I morgon är det resten av taket som skall sättas på plats. Kan också konstatera att vi också verkar få några glasskivor över, bl. a 2 lite smalare och halvlånga som inte kommer att platsa någonstans, samt en extra uppsättning glas till fönsterdelen.

Något som gjorde oss lite konfunderade var de dubbla respektive enkla gummilisterna. Vi antog glatt att de enkla gummilisterna skulle användas i hörnen där det bara var ett glas att täcka, men sen tog listen slut när vi kom till framsidan och verkligen behövde listen för glaset bredvid dörren. Skall det vara dubbellist i hörnen, eller skall vi klaga hos Williab?

Ett råd till dem som glasar är förutom att använda sig av ordentliga lyftar att ta framsidan sist. Det är lite knixigt att få in glasen, och då är det bra om man inte börjar där.

Annars gick det över förväntan. Vi mätte lite diagonaler, men fick det aldrig att stämma, så vi övergick att kontrollera hörnstolparna med vattenpass och vinkelhake.

Det var däremot bra att vara två för monteringen av glasen. Vi lossade på väggstöttan där glasen skulle in så att det gick att vinkla lite åt sidan. Min fru skötte det, medan jag bar glasen och styrde in det på plats. Ensam hade jag aldrig klarat det, sen är det ju också kul att göra något tillsammans

Vi har också plockat in totalt 100 rostfria bultar och muttrar i rännorna före montering för att kunna eftermontera hyllor och annat som man vill ha. Därmed borde vi kunna reducera behovet av twist-in bultar till ett minimum. Som mest är det ändå bara 5 st i sidostolparna efter lånsidorna, och där kommer ändå de flesta att gå åt.

Erik

Har monterat växthuset både igår och idag men är inte klar med glasning/plastning av taket än, mer om detta nedan! Allt har gått bra, hela huset blev till sist helt vågrätt och varenda lodrätt stag helt vinkelrätt mot sockeln. Att peta in glaset i sidorna gick som en dans, ibland fick man känga till lite lätt på glaset för att det skulle gå in mellan reglarna.

Men... När jag kikar närmare i glaslådan där allt glas ligger förpackat ser jag att jag har en extra takuppsättning fastän jag beställde plast i taket. Jag har plasten också men nu är frågan om jag fått för mycket glas? När jag tänkter efter så betalade man ju extra för plasten, det var dyrare än att bara ta glas så kanske är det så att man alltid får taket i glas fastän man även beställt plast i taket? Ska man ringa Willab och säga att man fått för mycket eller är det rätt?

Helt plötsligt blev jag sugen på att sätta glas i taket istället för plasten. Enda nackdelen är att jag har fyra fönster och då fattas det två småkvadrater glas men där kan man ju ha plast i stället om det nu inte ser konstigt ut. Det var även med en stor glasskiva för mycket. Kanske är det så att om man beställt plast i bara taket så får man ändå med glas så kanske törs man switcha till glastak?

Så var det färdigmonterat . Vi är jättenöjda med ett riktigt snyggt växthus. [attachment=18713:PICT1399.JPG]
Vi valde den lägre (ej förhöjda) varianten, eftersom vi inte ville att det skulle sticka upp över häcken mer än nödvändigt och störa grannarna. Vi gjorde en mall och testade de bägge varianterna och det förhöjda blev helt enkelt för högt. Visst, man får böja lite på huvudet när man kliver in/ut, men det är ändå mindre än vad jag trott (är 186 cm).

Några saker dock att skicka med till kommande montörer:

Man får med dubbla och enkla gummilister. De enkla listerna är avsedda för framsidan. De dubbla används överallt annars. Det framgår ingenstans av beskrivningen hur de enkla listerna skall användas.

Som absolut sista punkt i beskrivningen står på sidan 28 att man skall sätta in plastbitarna på bägge sidor av överstycket till dörren. Det är bara det att en liten plåtbit spärrar, så att man inte får dit plastbitarna. Bäst är nog att sätta dit dammlisten och vänster plastbit redan innan överstycket monteras (s. 18) och höger plastbit direkt efter att man svängt in dörren, men innan man man skruvar fast bottenskenan.

Vi är glada att vi valde glas rakt igenom. Det är en fantastisk känsla att kunna sitta ute men ändå inne.

Har exakt samma växthus! Valde inte heller den förhöjda varianten med 20cm extra, jag tyckte helt enkelt att proportionerna var fel och det skulle inte passa in i helhetsmiljön. Jag har ju murad sockel så innerhöjden vid takfoten är nästan 1,90m ändå. Visserligen blir tröskeln lite högre men det märks inte och jag behöver faktiskt inte duka när jag går in genom dörren.

Nu när jag hade fått med glas till taket fastän jag valt plast där som tillval så skippade jag plasten och satt upp glaset. Allt gick bra ända tills den där förbaskade sugproppen som följer med brakade ihop. Det sitter en liten mutter som håller ihop den och denna mutter lossnade helt enkelt varvid vakumet släppte och en liten ruta åkte i backen inne i växthuset och splittrades i miljoner bitar.

Grrr, jag undvek i största möjliga mån att lyfta med sugproppen eftersom den verkade lite ranglig men som det var hade jag tydligen mesta lasten på sugen. Det var bara att sopa upp spillrorna. Tyvärr saknar jag nu en liten glasruta för ett fönster, jag har visserligen plast över till hela taket men att den där sugproppen brakar ihop borde gå på garanti. Får ringa imorgon och höra, annars får jag sätta upp plast vid en lucka. Även här blev det annars två rutor över, en lite kortare än dom stora och en långsmal. Gissar att dom är till enkeldörren om man inte beställer breda skjutdörren?

Jag håller med, det var väldigt luddigt hur plastlisterna skulle sättas. Jag började sätta dom ensidiga på hörnen men till slut tog dom ensidiga listerna slut. Efter lite eftertanke insåg jag att dom skulle sitta som du säger på dörrarna. Retsamt, orsakade en del extra jobb.

Hade exakt samma problem som du med dom där plastplupparna som skulle sättas fast i vågräta regeln som dörren hänger i. Jag tog en avbitare och klippte av dom innersta "benen" på plastplupparna och då fick jag dit dom.

Det följde med ett grått rör med en vattenslangskoppling, vad är det? Jag gissar att det är nån sorts takbevattning eller kanske nån dimspridare som ska sitta i taket? Har inte satt upp den än, avvaktar med detta. Är det nåt att ha?

Det verkar ordna sig med den pajade rutan, pratade med Willabs idag. Dessutom är det så att om man beställer plast i taket får man ändå med en hel uppsättning glas.

Nu när allt börjar bli klart kan jag meddela att det blir fruktansvärt bra! Huset känns stabilt och nu börjar det roliga småpysslet som att få till bevattningen, el, något att sitta på samt sist men inte minst börja ODLA! Köpte en vindruva 'Himrod' här från Odla som jag tänkte sätta i en kruka och låta växa upp i taket!

Nu hoppar jag lite bakåt till grundläggningen igen. Jag ska bygga murväxthus och jag funderar massor över isoleringen av själva golvet. Bör man isolera golvet? Vad är för- resp nackdelen med isolerat golv? Jag har bara en stort enda hål idag. Ska det isoleras långt ner eller långt upp? Vill ha så mycket värme som möjligt i växthuset tidigt på våren och in på hösten. Det har vart en kall vår här och bära blommor hit och dit är en massa jobb. Jag skulle vilja värma lite extra med element eller nån fläkt och få behålla så mycket som möjligt av den värmen tidig vår. Ljuset finns ju här - men inte värmen. Jag är långt efter er alla i byggandet.

Superfina växthus ni har allihopa. Det ser superhärligt ut att sitta med ett glas vin och mysa. Jag hoppas mitt blir lika fint.

Vill Du värma upp växthuset tidig vår och sen höst skall Du ha isoleringen nära golvet. Vill Du ha en magasineffekt under sommaren så att golvet tar upp värme på dagen och avger den under natten skall Du ha isoleringen djupt. Högt placerad isolering ställer dock stora krav på att det är absolut jämnt under isoleringen. Har man ett rejält lager makadam över så kommer det att stabilisera golvet.

Det finns säkert andra synpunkter, men det var dessa jag vägde mellan när jag bestämde mig för att lägga isoleringen djupt.

Då var bevattningsanläggningen installerad och preliminärt intrimmad. Vi köpte ett Gardena startset för 600 kronor när vi för några veckor sen besökte äldsta dottern i England. Fungerade nästan direkt från start. Köpte två böjar och en liten avstängningsventil samt ett set med lin och smörja för att kunna få det både tätt och med vinklarna rätt. Det blev tätt med en gång, det hade aldrig funkat med gängtejp.

[attachment=19029:PICT1402.JPG]

Sen var det dax att dra huvudledningen runt växthuset. Hade först tänkt att dra den lite högre upp, men insåg sen att det skulle bli mycket snyggare att dra den på sockeln. Får komplettera med fler fästen. Naturligtvis hade jag inte trott i förväg att jag skulle skruva fast något i sockeln, så där hade jag inte stoppat in några bultar i förväg, så det fick bli twist-in-bultar.

[attachment=19030:PICT1403.JPG]

Sen återstod att programmera bevattningsdatorn. Vi valde bevattning 3 min var 6:e timme. Klockan 13.00 satt vi sedan förväntansfullt och väntade på att det skulle brusa till. Det gjorde det. Vi gick runt och justerade flödet individuellt.

Som tur är åker vi till England igen i sommar. Då skall vi komplettera med lite mer grejor samt köpa ytterligare en anläggning till våra odlingslådor.

Intressant vattenlösning, har liknande på gång här. Har också satt en ballofix vid grenen för automatbevattningen, ganska praktiskt. Däremot la jag bara slangarna efter sockeln på golvet istället för att skruva fast dom, tänkte att det blir enklare då när man ska tömma systemet och ev ta in det på vintern.